A szalag talpazata biztonságos alapot jelent a nehéz kőből és téglából vagy könnyű profilozott deszkázatból, Eurostripe vagy kovácsoltvas kerítésrácsból készült kerítések számára. Szilárd és megbízható megjelenésű, gyakran még egy egyszerű, szerény kerítést is feldob. A szalag ugyanúgy építhető, mint egy hagyományos alapítvány. Olvassa el a technológia árnyalatait aktuális kiadványunkban.

Szükség van-e szalagalapozásra a profilozott lemezeknél?

A szalagszerkezet univerzális. Számos funkciót lát el

• teherhordó – nehéz anyagokból készült szakaszok alapjául szolgál;
• Védelmi – megakadályozza a hívatlan látogatók megjelenését a webhelyen;
• dekoratív – díszíti a kerítést, kész megjelenést kölcsönöz a kerítésnek.

Ha a kerítés hullámlemezből készül, a teherbírás nem olyan fontos. A szelvények a pilléreken, nem pedig az alapzaton vannak rögzítve és alátámasztva. A szélterheléseket a támaszokra is átadják, amelyeknek saját alaposzlopuk van.

De a szalagalapozás a profilozott lemezkerítésnél kétségtelenül előnyös. Egyrészt védi a fémlemezt a talajjal való érintkezéstől, csökkenti a korrózió kockázatát (legalább 50 mm távolságot kell hagyni az alapozás felülete és a fém között). másrészt tökéletesen kiegészíti a kerítés megjelenését, elrejti a hézagokat és a terep látható egyenetlenségeit.

Hátrányok és előnyök

A szalagalapozás meglehetősen munkaigényes folyamat, amely az anyagfelhasználás és a ráfordított idő tekintetében egy kisebb állandó építmény alapjának építéséhez hasonlítható.

Hátrányok:

• Jelentős munka és pénz;
• A beton vagy a habarcs időbe telik, amíg megszilárdul.

A szalagalapozás előnyei a következők:

• nagy teherbíró képesség;
• Tartósság;
• sokoldalúság.

Ha szeretné, az aljzatrész csempével, téglával, természetes vagy műkővel burkolható. Az ilyen kikészítés növeli mind a dekoratív tulajdonságokat, mind az aljzat élettartamát.

Építési típusok

Joggal mondhatjuk, hogy az alapítvány – a földalatti része az alapítvány, és ami a föld felett – a lábazat. De hagyományosan az egész szerkezetet alapnak nevezik, és gyakran ugyanabból az anyagból és ugyanazzal a technológiával készül.

Leggyakrabban a kerítések felszereléséhez egy sekély talajból készült sávos alapot alakítanak ki, amelynek mélysége nem haladja meg a 30-50 cm-t. Ez mind fizikai és mechanikai paraméterek szempontjából indokolt – a terhelés kicsi, nincs értelme mélyebbé és masszívabbá tenni az alapot, és gazdaságos – a földmunka és a monolit öntése nem olcsó.

A kerítésalapok építésének leggyakoribb technikái:

• Monolitikus. A zsalutáblákat elhelyezik az árokban, behelyezik a vasbeton ketreceket, és a betont kiöntik.
• előre gyártott. Az egész alapokat vörös téglából, betontömbökből vagy bute-ból készítik. Kiegyenlítő rétegként 10 cm-es betonpárnát használnak.
• Ez egy kombinált megoldás, ahol a földalatti rész helyben öntött, a föld feletti rész pedig előregyártott.

A kerítésekhez nem használható tiszta szalagalapzat. Szalag- és oszlopszerkezetek kombinációja, amelyek a támaszok alapjául szolgálnak.

Az alapozás fagyásszint alá süllyesztése csak a gyakorlatilag minden függőleges és oldalirányú terhelést viselő önhordó pillérek esetében ajánlott. A szükséges teherbírás biztosítása érdekében a pillér alapjának -0,8 … -1,2 m-nél kell lennie, néha mélyebben, az éghajlati viszonyoktól és a talaj jellemzőitől függően.

Mit kell figyelembe venni a számítás során

Nincsenek egyértelmű szabványok a szalagkerítés-konstrukciók készítésére. Ezt a kérdést minden tulajdonos a maga módján dönti el. Csak a szomszédos telkek közötti kerítés magassága szabályozott – legfeljebb 2-2,2 m.

A leggyakoribb sávalapozás egy 15-40 cm széles és 50-120 cm magas vasbeton gerenda, amelyet 30-50 cm mélyre süllyesztenek. 2,5-3 méterenként rudakat helyeznek el, hogy a szakaszokat a helyükön tartsák.

A számítás során figyelembe kell venni a tényezőket:

• Függőleges terhelések. Jelentéktelenek, ha deszkázatot, kerítést, fát és más könnyű anyagokat használunk. A méretek a lehető legminimálisabban választhatók meg.
• A talaj típusa. A fagykár az agyagos talajokban pusztító jelenség. A szezonális talajmozgások akár 15-30 cm magasságúak is lehetnek. Ennek csökkentése érdekében legalább 20 cm-es zúzottkő- vagy kavicságyat vagy vízelvezető rendszerrel ellátott vízelvezető rendszert kell telepíteni.
• A talajvízszint. Ahol a talajvízszint magas, ott vízszigetelésre van szükség, és célszerű az alapozás alapját a talajvízszint alá süllyeszteni.

A szerkezet számítása

A számítás során meg kell határozni a szükséges anyagtulajdonságokat – beton és betonacél – és az anyagfelhasználást. Az ajánlások szerint SP 50-101-2004 az alapítvány alatt a kerítés optimális használni beton minőségű nem kevesebb, mint B 12,5 (osztály M150). Minél nehezebbek a talajviszonyok, annál jobb minőségű és osztályú betonnak kell lennie.

A betonkeveréket kockákban határozzák meg. az alapzat magasságát és szélességét megszorozzuk a hosszával. Adja hozzá az egyes lábak alá önteni kívánt habarcsmennyiséget. Ez kb. 40-60 liter, a fúrás méretétől és a betonozás módjától (teljes vagy részleges) függően.

A sávalapot még abban az esetben is meg kell erősíteni, ha a kerítés terhelése elhanyagolható. A beton jól működik tömörítésben. Amikor a húzó- vagy hajlítóterhek, amelyek a talaj duzzadásából eredő egyenlőtlen rendeződés következtében keletkeznek, megsemmisülnek. Minél nagyobb a terhelés és minél jobban megemelkedik a talaj, annál nagyobb megerősítésre van szükség.

A leggyakoribb betonozási séma – kétsoros Æ10-12 mm-es rudak függőleges betonacéllal Æ6-8 mm, 300 mm távolságban.

Bonyolult terepviszonyok és nagy kerítéssúly esetén a keret 3 sorban dolgozó betonvasakból állhat. Az ilyen szerkezetek előállítása munkaigényesebb és drágább, de csak így lehet tartós alapozási munkát végezni.

A sávos és az oszlopos lábazatot együttesen kell megerősíteni. A rudakat a támasztéknak szánt fúrásokba helyezik, a felszínre hozzák, és úgy hajlítják meg, hogy a szalagmerevítéshez csatlakoztathatók legyenek. Ez biztosítja a szerkezet merevségét és megfelelő működését.

A megerősítési igényt a keret mérete alapján határozzák meg. Ne felejtse el az oszlopok megerősítését sem.

Strip lábazat egy kerítés saját kezűleg: lépésről lépésre telepítés

Vasbeton szalag – állandó szerkezet. Tartóssága attól függ, hogy az egyes műveleteket milyen gondosan és helyesen végzik el.

A helyszín megjelölése

Távolítson el minden növényzetet és szemetet azon a vonalon, ahol a kerítés elhelyezésre kerül. A jelöléshez karókat, zsinórt vagy mérőszalagot használnak.

A karókat a területek sarkaiba (vagy a kerítéssel ellátott szakaszok végébe) ütötték be. Fűzzön fel egy zsinórt, és jelölje ki a támaszok felszerelésének helyét. Optimális lépés – 2-3 m. Nem tanácsos növelni, mivel ez növeli az egyes oszlopokra ható szélterhelést, és a kerítés deformációját okozhatja.

Földmunkák

Az alapozási árkot 2 lépésben készítik el:

• Először fúrjon egy kutat, vagy ásson egy 0,7-1,2 méter mély lyukat a keret alátámasztására;
• A tégla- vagy betonoszlopokat felül meg kell emelni, a fémoszlopokat nem szabad megemelni;
• a kerítés teljes hosszában, beleértve a kapukat és a kapukat, ásson 0,15-0,3 m széles és 0,3-0,5 m mély árkot.

Célszerű a kitermelt földet eltávolítani – a mederszakaszra vagy a terepkülönbségek kiegyenlítésére.

Párna létrehozása

A zúzott kő, kavics vagy homok-kavics keverék jó vízelvezető tulajdonságokkal rendelkezik. A 10-20 cm-es betét jelentősen csökkenti a talajban lévő víz mennyiségét az alapozás talapzata alatt, és ennek eredményeként csökkenti a fagykárokat.

A lyukak és árkok alján töltse ki az anyagokat 10-20 cm-es réteggel, tömörítve és kiegyenlítve. Önthet rá vizet is, ami még jobban tömöríti a homokot.

Alternatív megoldás a kavicsos aljzat elhelyezésére

Megfigyelték, hogy az árokban 50 mm vastag hungarocell vagy hungarocelllemezek lerakása hasonló hatással van a talajmozgásra. Ez a jelenség nem magyarázható a polimerek vízelvezető tulajdonságaival, mivel gyakorlatilag vízzáróak.

A lényeg az, hogy a habosított műanyag szigetelőknek nagyon alacsony a hővezető képessége. Még egy kis szigetelőréteg is megakadályozza a talaj megfagyását. Ennek eredményeként a talaj nem "játszik" a hőmérséklet-ingadozások alatt, és az alapítvány kevésbé van kitéve a deformációnak. Ezenkívül a talaj kis mozgásait a hőszigetelő rugalmassága kompenzálja.

Zsaluzat összeszerelése

A betont speciális dobozokba, úgynevezett zsaluzatokba öntik. deszkából, rétegelt lemezből, fémből, kemény műanyagból készül.

Egyedi parcellán leggyakrabban 25 mm vastag deszkákat használnak. A deszkákat úgy szögezzük le, hogy a zsaluzat széle egybeessen az alapozás tetejével.

A pajzsokat szabályos időközönként fákkal rögzítik, hogy a szerkezet ne deformálódjon a beton súlya alatt. A zsaluzatot fa ékekkel rögzítik a talajhoz, amelyek megakadályozzák a zsaluzat elmozdulását a távolság miatt.

Az árok alját és a zsaluzat falait vízálló fóliával kell kibélelni. Ez biztosítja, hogy a cement teljes hidratációjához szükséges víz hosszabb ideig tárolható a betonban. A zsaluzat is tiszta marad, és többször is felhasználható.

Megerősítés

A megerősítő ketrecek kétféleképpen készülhetnek:

• hegesztés;
• Kötél.

Gyorsabb és egyszerűbb a megerősítés felforralása. A polisztirol rudakat a kívánt hosszúságúra készítik elő, és egy inverteres hegesztővel kapcsolják össze egy rajz vagy ábra alapján.

A keret kötése hosszabb időt vesz igénybe, de sokan ezt a módszert részesítik előnyben. A szarufákat acél drótkötegelővel, kampóval kösse össze.

A kereteket a zsaluzatba helyezik és olyan helyzetben rögzítik, hogy a betonvédő réteg vastagsága minden oldalon legalább 50 mm legyen. A felső és az alsó akkord megerősítését a szerkezeti szabályoknak megfelelően össze kell illeszteni. A rudak közötti átfedés hossza – legalább 40 átmérőjű betonacél. A 10 mm-eseknél ez 40 cm, a 12 mm-eseknél 48 cm.

A beton kiöntése

Az M150 keveréket 1C:4P:6Sh arányban készítik, ahol C – M500 portlandcement, P – 2,5-3 mm-es frakciójú homok, Sh – 5-40 mm-es szemcseméretű zúzott kő. A víz hozzáadása az alapkomponensek nedvességtartalma alapján történik, a habarcsot a kívánt konzisztenciára hozva.

Ha az összetevőket betonkeverőben keverjük, először a vizet öntjük, majd a száraz összetevőket. Ha kézzel készítjük, az eljárás eltérő. Szárazon keverjük össze az összetevőket, adagonként adjuk hozzá a vizet, és keverjük homogénre.

A betont a zsaluzatba öntik, és a légbuborékokat feszítővassal vagy bottal eltávolítják. Célszerű a teljes térfogatot egyszerre feltölteni, hogy ne keletkezzenek gyengébb területek.

Ha ez nem lehetséges, hideg kötést kell kialakítani. Másnap a megkeményedett betonszegélyt egy kemény fémkefével lekaparjuk, és gyenge savval lemossuk. Ez a kezelés felbontja a cementkövet, amely megakadályozza a friss beton megtapadását, és megnyitja a pórusokat. Miután a habarcsot kiöntötték, a felületet kiegyenlítik.

Mennyi ideig tart a beton kikeményedése?

Az idő, amely alatt az alapítvány eléri a szükséges tartósságot, az időjárási viszonyoktól függ. Az optimális feltételek közé tartozik a 100% közeli páratartalom és a 20°C körüli hőmérséklet. Ezen környezeti paraméterek mellett a tervezési szilárdsághoz szükséges 28 napra van szükség.

De az építkezésen 60-70% gyakran elég a munka folytatásához, így az időtartam 7-10 napra csökken. Ebben az időintervallumban a cementszemcsék és a víz közötti reakció különösen intenzív. Fontos, hogy ebben az időszakban a legkedvezőbb feltételeket teremtsük meg a beton megkeményedéséhez.

Ápolás és szétszerelés

Annak érdekében, hogy kompenzálja a víz elpárolgását meleg időben, ajánlatos öntözni az alapítványt egy tömlővel vagy öntözőkannával. Védje a szabad betonfelületeket polietilén fóliával a nedvesség távoltartása érdekében.

A kikeményedési folyamat leáll, ha a levegő hőmérséklete +5°C alatt van. Fűtőhuzalok, vezetőkkel a tápegységhez csatlakoztatott elektródák a fűtésre szolgálnak. Egyszerűbb és olcsóbb módszer azonban a fagyálló adalékanyagok használata. Különböző összetételűek és speciális felhasználási területük van, amelyekről részletesen a gyártó használati utasításában olvashatóak.

2-3 napra a beton már megszilárdult, így a zsaluzat eltávolítása nem fog ártani neki. Nem tilos tovább hagyni. Ha azonban a táblákra más munkálatokhoz van szükség, az építési előírások lehetővé teszik a táblák eltávolítását 6-72 órával a monolit kiöntése után.

Vízszigetelés

Az alapítványok építési technológiája biztosítja a vízszigetelő membrán elhelyezését, amely megvédi a betont a vizesedéstől és meghosszabbítja az élettartamát.

Ha a korlát zárt szerkezetű, akkor az alapozás felületére fém csepegtetőlécet helyeznek. Megakadályozza, hogy a csapadék behatoljon a szarufákba és tönkretegye azokat.

Az alagsor vízszigetelhető olyan átható tömítőanyaggal, mint a Penetron. Ennek a kezelésnek a mechanizmusa az, hogy a habarcs reakcióba lép a cementtel, és a beton belsejében vízzáró cementréteget képez. Egyes kézművesek tömítőmembránokat használnak. Hatékony, de nem túl esztétikus.

Befejezés

Hogyan készítsünk egy szalag alapot egy kerítéshez erős és szép egyszerre? A válasz: használjon kiváló minőségű felületeket. Az alapítvány föld feletti részének külső burkolata lehetővé teszi a dekoratív és a védelmi funkciók kombinálását.

a külső anyagoknak vízállónak, fagyállónak, tűzállónak, korrózióállónak és ami fontos, dekoratív kerítésanyagoknak kell lenniük. A következő anyagokat használják a befejezéshez:

• dekoratív vakolat;
• kerámialapok;
• kő;
• a porcelán kőedények;
• klinker;
• téglával burkolt tégla;
• Alagsori iparvágány.

Kívánatos, hogy a burkolat textúra, szín, geometriai paraméterek tekintetében összhangban legyen az oszlopok anyagával.

A rögzítéshez vízálló habarcsot vagy ragasztót kell használni. A külső bőr vízlepergetővé tételéhez hidrofóbizálóval is kezelheti azt.

Következtetés

a sávos talapzat végleges megjelenést biztosít és védi a területet az állatok vagy emberek behatolásától. A monolit vasbeton alapokat leggyakrabban magánépületeknél használják. A telepítés több lépésben történik, amelyek mindegyikének megvannak a maga sajátosságai. Ajánlásaink célja, hogy segítsük Önt a munka megfelelő és egyszerű elvégzésében.