Tartalom

1. Hogyan válasszunk egy csempe vagy felületkezelés
2. Zuhanyzótálca követelmények
3. Csempe a zuhanytálca fali csempékhez
4. Raklapépítő szerszámok
5. Lépésről lépésre útmutató
6. Zuhanyzótálca formák
7. Zuhanyzó tálca téglából
8. Monolitikus zuhanytálca
9. Zuhanykabin állványzat
10. Határozza meg a leendő zuhanytálca magasságát
11. Lenni vagy nem lenni?
12. A lefolyó beépítése
13. A zuhanytálca feltöltése
14. Vízszigetelés
15. A csempék felszerelése
16. Egy csempézett zuhanytálca saját kezűleg
17. A zuhanytálca területének kijelölése
18. A zuhanyzó lefolyóinak szervezési módjai
19. szegélyezés
20. Csempézés és a vízszigetelés felújítása
21. Felület előkészítése
22. A lefolyók felszerelése
23. A járdaszegély készítése
24. Esztrich betonozás
25. A zuhanytálca csempézése

A kivitelező anyagok kiválasztása

A csempézett zuhanytálca kialakításához a csempézési anyagok széles választéka választható: a kerámialapoktól a Mettlach-modellig vagy a mozaikokig. Ezen kívül az előnyök közé tartoznak:

1. A csempefalazat megfelelő szilárdsága.
2. A fektetés és a fugázás megfelelő megközelítésével a víz nem jut a szomszédos lapok közé, ami azt jelenti, hogy nem áll fenn a kórokozó gombák kialakulásának veszélye.
3. Maga a csempézett felület nemcsak a nedvességgel, hanem a tisztító- és fertőtlenítőszerekkel szemben is rendkívül ellenálló.
4. A burkolólapokat nem kell szélsőséges hőmérsékletnek kitenni.
5. Egyes csempetípusok lehetővé teszik speciális zuhanytálcák (ovális, lekerekített szélű, L-alakú) kialakítását. A mozaikcsempék, amelyek üvegből, kőből vagy kerámiából készült kis négyzetek, rendelkeznek ezekkel a tulajdonságokkal.
6. A befejező anyag lehetővé teszi a csempézett zuhanytálca szélességének és magasságának megválasztását.

A burkolólapok nagy választéka minden lehetséges formában, méretben, színben és textúrában a befejező anyag előnye.

A zuhanytálcára vonatkozó követelmények

Minden fürdőszobabútornak és felületnek számos biztonsági követelménye van az esések és sérülések megelőzése érdekében:

• A zuhanytálca formájának, méreteinek és magasságának meg kell felelnie az építési szabályoknak és előírásoknak. Az elfogadható kritériumok a szabályozási keretben találhatók.
• A burkolólapoknak dombornyomottnak kell lenniük, hogy ne csússzanak túlságosan. Ha mégis sima felületű anyagot választ, akkor szilikonszőnyegeket használnak.
• Jobb, ha egy peremmel ellátott zuhanytálcát építenek, amely vizuálisan korlátozza a kabin helyét, és megkönnyíti az ajtók és a szerkezet falainak telepítését.

Ügyeljen arra, hogy olyan fertőtlenítő hatású fugázóhabarcsot használjon, amely megakadályozza a kórokozó gombák kialakulását és a penész megjelenését.

A zuhanytálca csempék típusai

Ma a befejező anyagok gyártói különböző méretű, színű, textúrájú csempe modulok gazdag választékát kínálják ügyfeleiknek.

A csempe megvásárlása előtt mindenképpen értékelje a kopásállósági osztályt, a tartósságot, a nedvességgel és a magas hőmérséklettel szembeni ellenállást. A zuhanytálcás csempék főbb típusai a következők:

1. A csempe az egyik legnépszerűbb anyag. Nagy tartósság, stílusos dekoráció jellemzi. A burkolóanyagok teljes csoportja három alcsoportra oszlik a nedvességfelvétel mértéke szerint (a tulajdonos választása a zuhanyzó típusától, a vízkezelés gyakoriságától, a családtagok számától függ).
2. Porcelán csempe. A gyártási technológia természetes kő keverékét használja, ami az anyag felületének nemcsak vonzó díszítést, hanem megfelelő tartósságot is biztosít.
3. A falak és a zuhanytálca széleinek díszítésére üveg- vagy kőmozaikokat használnak. Szép fényes csillogást ad a szerkezet felületének, és lehetővé teszi a legkevésbé hozzáférhető területek (illesztések, sarkok, emelkedések) csempézését.

Könnyen ellenáll bármilyen mechanikai igénybevételnek, nem fél a nedvességtől és a magas hőmérséklettől. A csempe modulok egyedi kialakításúak, gyönyörű keleti díszítéssel.

Raklapépítő szerszámok

A téglából és csempéből készült zuhanytálca építése meglehetősen időigényes folyamat, amelyhez a mesterembernek a következő eszközöket kell előkészítenie:

1. Cement, homok, kavics.
2. Csövek betonkeverék keveréséhez.
3. Ha padlófűtést tervez telepíteni, szüksége lesz egy sor csőre, egy szivattyúra és a fűtési kör egyéb részleteire.
4. A kiválasztott modell csempéi.
5. Mérőszalag.
6. Cserépvágó csempe modulok vágásához.
7. Építőceruza és vízmérték.
8. A bitumenes gitt hasznos a csempe alatti zuhanytálcák vízszigeteléséhez.

Vegye tudomásul!

• Epoxi habarcs csempékhez: előnyök és hátrányok, alkalmazási kör, fajták, hogyan kell vele dolgozni (utasítás + fotó)
• Fehér csempe a fürdőszobában: 170 fotó a legjobb csempe design ötletek és innovációk. Fektetési és kombinációs ábrák
• Olasz csempe padlóra és falakra: gyönyörű csempe design a fürdőszobában és a konyhában. A csempe színének, stílusának és méretének kiválasztása

Lépésről-lépésre útmutató

A legegyszerűbb megoldás az építési munkálatokhoz egy kész betonalap, amelyre a csempéket lehet fektetni. Ez a helyzet azonban nem mindig áll fenn, és a tulajdonosnak a nulláról kell kezdenie.

Tálcák típusai

Zuhanyzó tálca téglából

A beépítés elve a monolitikus szerkezet felépítése, majd a csempézés. A téglákat függőlegesen, oldalra fektetve, eltolva, a szomszédos elemek közötti minimális hézag betartásával fektetik le.

Az építkezés során figyelembe kell venni, hogy a zuhanyzó alját szükségszerűen meg kell emelni a lefolyó beépítési magasságáig.

Hogyan lehet megemelni a padlót:

• Öntse az esztrichet az aljzatra;
• két réteg tégla lerakása;
• Hőszigetelés lerakása, melyet esztrich követ.

Az építőiparban különböző típusú és méretű téglák használhatók fel. Ha a zuhanytálcát üreges blokkokból építi, töltse fel az üreges blokkokat ugyanazzal a keverékkel, mint amit a beépítéshez használt.

A zuhanytálca oldalai általában a falakkal és a padlóval egy időben készülnek, ami biztosítja az egész szerkezet szilárdságát.

Előnyök:

• a viszonylag alacsony anyagköltség;
• okos helykihasználás a fürdőszobában, bármilyen tervezési megoldás megvalósításának lehetősége.

a téglatálcák hátrányai közé tartozik a telepítési folyamat hossza és bonyolultsága.

A mészhomokos tégla használata csempés zuhanytálca alatt nem lehetséges az anyag nedvességkárosodásra való érzékenysége miatt.

Monolitikus zuhanytálca

Ha a fürdőszoba nem szabványos méretű vagy alakú, akkor a zuhanyzóhelyiséghez monolitikus tartályt készíthet a kívánt méretű és alakú zsaluzat telepítésével, a közművek telepítésével, az esztrich beöntésével és a csempézéssel. Kétféleképpen csempézheti fürdőszobáját: hőszigetelő réteggel vagy anélkül.

Az esztrich telepített biztosítani kell, hogy a víz elvezetése minden sarkában a serpenyő, így készül egy lejtő a hely, ahol a lefolyó van telepítve.

A következő keverékek alkalmasak a zuhanycsatorna kivitelezésére:

• cement-homok keverék;
• félszáraz habarcskeverék;
• cement, duzzasztott agyag-aggregátum hozzáadásával.

Az ilyen típusú zuhanytálcák előnyei a nagy tartósság és szilárdság, az alacsony anyagköltség és a bármilyen alakú, akár íves tálca kialakításának lehetősége.

Hátránya a munka összetettsége és a magas időigény.

A zuhanykabin keretpódiuma

A szilárd, monolitikus alap hiánya jellemző a szerkezetre: a kifutó kívánt helyének kijelölése után egy vízelvezető csatornát telepítenek és rögzítenek az alapra, és egy fakeretet szerelnek össze (40×40 mm átmérőjű, fertőtlenítő és gombaölő szerekkel előkezelt faanyagból vagy fémprofilokból).

A szerkezet elkészülte után az összes rést kitöltjük gittal, és a zuhanytálcát lecsempézzük.

Ez a típusú kifutó alkalmas fa- vagy favázas épületekbe történő beépítésre.

A leendő tálca magasságának meghatározása

Az első kérdés, amit érdemes figyelembe venni, a vízszintes kivezetés magassága a szennyvízcsőből. Mivel ez közvetlen hatással van a leendő lefolyótál magasságára, ugyanezt a magasságot kell megbecsülni a padlónál.

A csövek lejtéséről: a csatornákról szóló cikkemben említettem az SP 30-at.13330.2016, ahol 50 és 40 mm-es csőátmérő esetén. A cső méterenként 2-2,5 centiméteres lejtését írják elő. A gyakorlatban ez egy nagy lejtő, és gyakran nem valósítható meg. Ezért vagyok hajlandó figyelmen kívül hagyni ezt a szabályt, és 1-1,5 cm-es lejtéssel (amikor tényleg szükség van rá). cső méterenként.

Kiderülhet, hogy a lefolyócsövek összes lejtőjét figyelembe véve, a tálcát nagyon magasra kell helyeznie, és kényelmetlen lesz használni. Röviden, a szennyvízcsövek összes lejtésének értékelése során egyértelmű ötlet lehet, hogy beavatkozzanak a felszállóvezeték tervezésébe, és a vízszintes kivezetést a meglévő vízszintes lefolyó alá csökkentsék.

Ami a túl vastag szerkezet súlyát illeti, ez megoldható duzzasztott agyag-aggregátum vagy más technikák alkalmazásával. A gyakorlatomban voltak olyan zuhanyzók, amelyek 30 centiméterrel magasabbak voltak, mint a fő padló. Érdemes előre elgondolkodni azon is, hogyan lehet elrejteni a csöveket a fürdőszobában a csempe alá.

A járda és a paraván: lenni vagy nem lenni?

A következő dolog, amit át kell gondolni, hogy a zuhanyzó üveg zuhanykabinnal vagy függönnyel legyen felszerelve. Miért fontos ez:
1. A zuhanytálca szegélye nem feltétlenül szükséges, mivel az üveg zuhanykabin megakadályozza, hogy a víz kifolyjon a zuhanyon kívülre. Legalábbis a legtöbb kerítés megakadályozza, hogy a tálcán átfolyó víz deszka nélkül átfolyjon a tálcán.
2. Az üveg válaszfal használata lehetővé teszi a zuhanytálca területének maximális kihasználását, mivel a korlát a tálca külső szélére helyezhető. A zuhanyrózsát a zuhanytömlő belső oldalára kell felszerelni, hogy a víz ne folyjon le a zuhanyrózsán a szaniterpadlóra. Továbbá, a függöny nagyobb belső teret igényel, mivel szűkös körülmények között ez a függöny hajlamos arra, hogy az oldalára kiugorjon, és vizet öntsön a padlóra.
3. Az üveg zuhanyajtók meglehetősen drágák.
4. Egy másik hátránya a tisztítás nehézsége: míg maga az üveg speciális tisztítószerekkel jól tisztítható, addig az összes csatlakozót és gumit tökéletesen kimosni lehetetlen feladat.
5. A zuhanyfüggöny használatához legalább 4-5 centiméteres kéményfalmagasságra van szükség. Ha a csatornavezetési becslések szerint a lefolyótálca túl magas lenne, a zuhanyzótábla még magasabbá tenné az egész szerkezetet.

A szegély szélessége szabadon megválasztható, ha azt tervezik. Akár 5 cm magasra is készítheted. A legfontosabb, hogy az üvegtáblát tiszta állapotban (3 cm-nél kevesebb csempe nélkül) tudja tisztítani. csempe nélkül), akkor meg kell nézni a padló és a kényelmet. Ha megvan a szükséges hely, akkor jobb, ha szélesebbé teszi a táblát. Például egy 12,5 cm-es szegély. (munkalap) nagyon kényelmes, és biztonságosan rá lehet állni a lábával. 5-6 cm-es keskeny oldaldeszkán állva. nagyon kényelmetlen, ezért állandóan át kell lépni rajta.

A lefolyó kialakításakor ezért mérlegelnie kell a fedés hiányának előnyeit és hátrányait. Azt mondanám: ha nagyobb zuhanyzóra vágyik, jobb, ha zuhanykabin mellett dönt – ez jobb minőségű megoldás. Ha nincs elegendő hely, a kerítés alkalmasabb.

A padlóösszefolyó beépítése

Bármilyen legyen is a lefolyó és a padlólemez kialakítása, a legjobb megoldás a padlólemez öntése előtt "megkeményíteni". Merev beépítésről akkor beszélünk, ha a lefolyót, vályút vagy csatornát megfelelően rögzítik habarccsal. A csatornákat és a padlóösszefolyókat általában speciális kötőelemekkel látják el, ezek azonban nem tartják eléggé szilárdan a szerkezetet, és az esztrich beágyazásakor könnyen megzavarható a tervezett helyzet.

Ezért a legjobb, ha először az előregyártott (ha van) vagy saját készítésű szerelvényekre szereljük fel a lefolyót, majd a lefolyó alatti teljes teret cementhabarccsal vagy csemperagasztóval töltjük ki. Ez nem csak a szerkezetet fogja biztosítani, hanem a serpenyő legalsó pontját is jól láthatjuk majd.

Végső megoldásként, ha két réteg esztrichet szeretne készíteni, akkor a végső padlóréteg elkészítése előtt mereven rögzítheti.

Ezen a képen a zuhanycsatornát a szokásos lábakon kívül még fugázással is rögzítették. Ezt az első réteg esztrich alapozása közben végeztük.

Szeretném rögtön leszögezni, hogy a karimák nélküli vízelvezető kialakítások még csak szóba sem jöhetnek. Ha a zuhanyzó megfelelő vízzáróságára van szükség, és ez a legtöbb esetben szükséges, akkor a lefolyószerkezetben a peremnek jelen kell lennie!

A perem egy néhány centiméteres perem a lefolyó körül, amelyet kifejezetten a vízszigeteléshez való megbízható csatlakozáshoz terveztek.

Ahhoz, hogy a lefolyót a kívánt padlószinthez igazítsa, négy, megfelelő horgonyokba csavart csavarral rögzítheti. A rudak a karima mögötti szerkezetet támasztják alá, és az egyes rudak magassága két reteszelőanyával történő meghúzással és meglazítással állítható.

A fenti képen látható lefolyó kialakítása olyan, hogy a perem szintje elkerülhetetlenül az esztrich alatt lesz. Ezért a jövőben csak a peremig töltse fel az esztrichet, a padlóösszefolyók körül hagyjon egy nyílást. Egy példa az alábbi képen.

A padlóösszefolyó körüli üreget a vízszigetelés lezárása után (természetesen az utóbbi száradása után) csemperagasztóval töltik ki.

Maga a lefolyó 40 vagy 50 mm-es csővel csatlakozik a csatornahálózathoz. Én inkább 50-es csövet használok, de nem hiszem, hogy elvi kérdés, hogy egy 40-es cső ugyanolyan jól el tudja látni a feladatot. Ha a leeresztőnyílás 40 mm-es., Az 50-es csövek telepítésekor bevett gyakorlat, hogy a lefolyó mögött közvetlenül a lefolyó mögött 50-es csőadaptert használnak.

Mint minden csatornánál, a legjobb, ha elkerüljük a 90 fokos szögeket, de két 45 fokos szöget használunk. Nem ajánlom a hullámosított csatornaszerelvények használatát – a gyakorlat azt mutatja, hogy ezek meglehetősen megbízhatatlanok.

Hasznos tudni: ha a csatorna felszállócsatornája rosszul szellőzik, nagy a valószínűsége, hogy a lefolyó vízzáró tömítése gyakran elszakad. Általánosságban elmondható, hogy gyakran hallani fog "morgó" hangokat az olajteknőből. Emiatt jobb, ha minőségi kombinált tolózárral ellátott lefolyót választunk. Például a "száraz" szárnymechanizmus nem tartalmazhat rugókat – ez eleve megbízhatatlan műszaki megoldás.

Szintén hiányában a szellőztető emelkedő (ez gyakori a régebbi épületek), hogy megoldja a problémát segít levegőztető (szelep, amely lehetővé teszi a levegő a csatornába, de elriasztja szagok). Nem szabad azonban teljes mértékben a szelepre hagyatkozni, mivel az az egész felszállóvezetéket (az összes lakást) kiszolgálja a munkájával. Hacsak nem értesz egyet a legtöbb szomszédoddal, hogy szerezzenek egyet maguknak..

A padlólemez feltöltése

Mivel a legtöbb esetben az esztrich vastagsága meghaladja a 10 centimétert, célszerű két rétegre osztani. Az első, érdesítő réteg a lehető legvastagabb, a befejező réteg pedig a lehető legrövidebb legyen.

Ha az olajteknő feneke 8 cm-nél kisebb magasságú. Kényelmesebb lenne egy réteget kitölteni.

Kipróbálással és tévedéssel a következő sorrendet dolgoztam ki: először egy vastag, 4-5 cm-rel a tervezett magasság alatt lévő, durva réteg kiöntése., majd a hiányzó 4-5 cm-es esztrichet kiöntik.

Miért 4-5 cm?.? Ezt a vastagságot a rétegek közötti gyenge tapadás és a közönséges cement-homok habarcs használatának lehetősége miatt választják. Még ha a felső réteg nem is tapad jól az alsó réteghez, akkor is elegendő teherbíró képességgel rendelkezik. Ez a megközelítés lehetővé teszi továbbá a duzzasztott agyag-aggregátumból álló alapréteg használatát minimális mennyiségű homok felhasználásával.

Mint tudják, a normál fugázóhabarcs nem ajánlott 3 cm-nél vékonyabb esztrichekhez. Vékonyabb rétegek valóban készíthetők hagyományos fugázással, de ez egy külön cikket igényelne. Ezért feltételezzük, hogy nem szabad adalékanyagok nélkül 3 cm-nél kisebb rétegekben fektetni a habarcsot.

Mindkét réteget ajánlott megerősíteni: az alsó réteg általában nagyon vastag, és alapesetben megerősítést igényel, míg a felső rétegnek van némi esélye arra, hogy rosszul tapadjon a felső réteghez, ezért teherbíró képességgel kell rendelkeznie. Valójában, ha minden megfelelően történik, a felső esztrich hámlásának valószínűsége gyakorlatilag nulla, de erről bővebben alább.

Az alsó réteghez egy szerkezetet (falazóhálót) használnak, és a felső réteghez – vagy ugyanazt a hálót vagy rostot. A vörös téglák alaprétegként történő lerakásakor természetesen nem lehet rácsot használni.

A fémhálót körülbelül az első réteg közepén helyezik el. A legfontosabb dolog az, hogy ne tegyen szüneteket, és azonnal fedje le a megerősítést a felső réteggel, akkor az első réteg monolitikus és megerősített lesz.

Mivel a csepegtető tálcában legalább egy vízelvezető cső (és valószínűleg más közművezetékek) van, a háló egy darabban történő lefektetése nehéz lesz. Ezért a hálót sok kis darabra lehet vágni, a legfontosabb, hogy ezek a darabok 5-10 cm átfedéssel legyenek egymáson.

Ha van egy lézerszint, akkor nagyon kényelmes az alapréteg ellenőrzése egy referencia jellel ellátott bot segítségével. A pontosság természetesen alacsony, de az aljzathoz elegendő.
A duzzasztott agyagos könnyűbeton réteg sűrűsége durva becslések szerint 1100 kg./m³ 1700 kg sűrűséggel szemben./m³ normál habarccsal. Ebben az esetben a raklap súlyát 46 kg-mal sikerült csökkenteni. 8 cm-es rétegvastagsággal. és 1 m² felületű (valós súlya kb. 90 kg)., Cementkötésű forgácslap esetén ez körülbelül 136 kg lenne.).

A duzzasztott agyag aggregátum sűrűségéről. Nem vagyok biztos abban, hogy az abszolút valóságtartalmát az információ talált, mert nagyon sajnálom, 99% -a az internet elárasztott ostobaság … Claydite sűrűsége 800 kg./m³ 1800 kg-ig./м³. A különösen könnyű sűrűsége 600 kg és nagyobb lehet./м³.

Mind maga a duzzasztott agyag frakciója, mind a homok mennyisége befolyásolja a súlyt. A gyakorlatban minél kevesebb a homok, annál nehezebb a habarcsot hézagmentesen lerakni. De nem félünk a kis helyi üregektől, mert a felső réteg lesz a teherbíró befejező réteg.

A fenti képen egy példa látható duzzasztott agyagbetonnal, amelynek sűrűsége körülbelül 1100 (a számítás a felhasznált összetevők súlyán alapult). Biztosan állíthatom, hogy a homok mennyisége a keverékben csökkenthető, és csökkenti a sűrűség legalább 850-900 kg./м³. Más szóval, az alapréteg kétszer olyan könnyű, mint a hagyományos habarcs esetében.

Nem tudok pontos arányokat adni az összetevők, mint a claydite lehet különböző, és az ember kell irányítani az érzés a kész keverék (hogy lehet-e fektetni, hogy egy minimális mennyiségű homok). Adok azonban egy hozzávetőleges algoritmust: a cementet vízben keverjük, a duzzasztott agyag tömegével megegyező tömegben, majd a claydite-ot összekeverjük a vízzel és a cementtel, majd kis adagokban homokot (és szükség esetén vizet) adunk hozzá. Homokot adunk hozzá, amíg a keverék megmunkálható állagú nem lesz.

Ami a járdaszegélyt illeti, két alapvető lehetőség van: a téglákból vagy a befejező réteggel együtt tölteni.

A deszkazsaluzat belső része alul megismétli a befejező síkot lejtőkkel. Ennek a megközelítésnek köszönhetően, a befejező esztrich és a szegélykő egy monolitikus egység lesz.
Az esztrichbe csavarozott hosszú önmetsző csavarok tovább erősítik a tábla kötését az aljzathoz. Ez egy kiegészítő intézkedés, amelyet nem kell elvégezni.

A befejező esztrich a legjobb, ha a félszáraz módszert alkalmazzuk. Megmagyarázom, miért: a raklap gyorsabban szárad, legalábbis a felső része, és gyakorlatilag nulla a zsugorodási repedések lehetősége. Ez a megközelítés gyorsabb vízszigetelést tesz lehetővé.

A szélsőséges esetben, ha bármilyen okból, félszáraz esztrich nem alkalmas, akkor öntsük a felső réteg kell egy minimális mennyiségű vizet a keverékben.

Az esztrichhez bármilyen rendelkezésre álló módszer használható. Az önmetsző csavaroknál inkább az UH-profilt részesítem előnyben. A síkok félszáraz habarcsból történő megformázása után a profilokat kiveszik, a tartócsavarokat mélyebbre süllyesztik és a csíkokat beágyazzák. A "nedves" módszer esetében a profilokat az esztrich megszilárdulása után kiveszik, és a jelzők helyét lezárják.

Jobban szeretem a világítótornyot, amely néhány önmetsző csavarból és egy darab HU-profilból áll a tetején. Ebben az esetben a tálca pereme szolgál a második pár támaszként
A profilt a folyosó pereme támasztja alá

Az előző réteghez való jó tapadáshoz van egy egyszerű technika. Felejtsd el az alapozást! Ha az első rétegnek volt ideje kiszáradni (öntés több mint néhány nappal ezelőtt), akkor jól meg kell nedvesíteni. Ragasztórétegként egy vékony réteg csemperagasztó vagy cement és homok 1:1 arányú keveréke használható.

A ragasztóréteget simítóval kenik a felületre, majd a befejező réteget helyezik rá. A nehezen hozzáférhető helyeken ecsettel lehet folyékony cementet felvinni.

Ha cementalapú iszapot használunk, a legfontosabb, hogy ne vigyük túlzásba, és legfeljebb 2-5 mm-es rétegeket alkalmazzunk., Annak biztosítása érdekében, hogy az esztrich tömege ne legyen folyékonyabb. Ez a módszer meglehetősen egyszerű, de megakadályozza a delaminálódást. Alapozó használata esetén sok esetben előfordul, hogy a felső réteg 2-4 hét után kezd beomlani. A módszer érvényes a félig vagy "nedves" módszerekre is.

Ha a befejező bevonat keveréke túl folyékony, a ragasztóréteg nem segíthet! Minimális vízfelhasználás a tételben – a legfontosabb szabály.
Ha van zsaluzat, jobb, ha 2-3 nap múlva eltávolítjuk.

Az esztrichet az öntés után a következő 2-3 napban célszerű beöntözni és műanyag fóliával letakarni.

Vízszigetelés

Ahogy a zuhanyzó vízszigeteléséről szóló cikkemben írtam, a zuhanytálcát legalább néhány hétig ajánlatos a helyén tartani. A félszáraz esztrich befejező módszerrel az idő csökkenthető. Ez a kijelentés nem axióma, hanem csak logika: az esztrich repedései gyakran nem jelennek meg a töltés utáni első napokban.

Másrészt, ha a vízszigetelés elég rugalmas a szárítás után, a haj repedések az alapban nem ártanak neki.

Minden esetben válasszon olyan szórásos vízszigetelő membránt, amely képes nyúlni. Sok olcsó habarcs van, amely egyáltalán nem rugalmas. Az ilyen réteg az alappal együtt repedezni fog – az ilyen összetételeket jobb, ha nem használjuk.

Ügyeljen arra, hogy a sarkokban erősítő szalagot használjon, és erősen ajánljuk, hogy az aljára (a rétegek közé) üveghomlokzati hálót fektessenek. A lefolyó és az esztrich peremének csatlakozását szintén tömítőszalaggal kell lezárni – ha a lefolyó nem tartozik a szállításhoz, akkor ugyanazt a szalagot kell használni, mint a sarkoknál.

Ha az esztrichben víznyelőlyukak vagy üregek vannak, a zuhanytálca csemperagasztóval kitölthető. Ez csökkenti a vízszigetelés mennyiségét és megakadályozza, hogy a kezeletlen területek.

Ami a vízszigetelő réteg magasságának kérdését illeti: a legfontosabb, hogy a széleken 10-15 centiméteres "tál" legyen, és minél magasabb, annál jobb, az Ön kívánságaitól és pénzügyeitől függően.

Csempefektetés

Bármilyen alakú is legyen a zuhanyzó, mindig lesz bőven alulvágás. Hogyan készítsünk egy jó vágás egy csempe vagy porcelán kőedény itt található.

Gyakori kérdés: Hogyan készítsünk egy csempecsatlakozást a padlóösszefolyóhoz?. Nem teszek úgy, mintha igaz lenne, de megmondom, mit gondolok: a csempe legyen magasabb, mint a rács 2-3 milliméterrel. Ugyanez vonatkozik a mozaikokra is.

Általánosságban elmondható, hogy ezt a kérdést már a padlóburkolat fektetésekor fel kell tennie magának, hogy rétegek nélkül, finom gerincre fektesse a csempéket.

Lehetséges, hogy ellenőrizzék a porcelán csempe a szinten csak a lejtőn keresztül. A lejtő síkossága egy szabállyal ellenőrizhető.

Javasoljuk továbbá a porcelán- vagy mozaikcsempék választását, amelyek csúszásmentesek, de nehezen megmunkálhatók ..

Bármilyen cementalapú habarcs megfelel, a hidrofób habarcs előnyben részesül. Van egy feltételezés, hogy epoxi habarcs szükséges a zuhanyzóban. A habarcs kétségtelenül jó, tartós és további vízszigetelést biztosíthat. A cementkötőanyag-alapú habarcsok azonban szintén tökéletesen működnek.

Zuhanyzó tálca csempéből készült saját kezűleg

A terület kijelölése a zuhanytálca felszereléséhez

A fürdőszoba vagy WC átalakításának megkezdése előtt tervet kell készíteni. De először is fel kell mérnie a helyiséget, át kell gondolnia a vízellátó és vízelvezető rendszereket, és meg kell találnia a csempézett zuhanytálca helyét. Célszerű a bejárati ajtótól a lehető legtávolabb, és a szervizvezetékekhez közelebb telepíteni, feltéve, hogy a zuhanyzó mérete ezt lehetővé teszi.

Ha a csempézett zuhanyzókat meglévő fürdőszobákba kívánják beépíteni, elhelyezésüket össze kell hangolni a meglévő vízellátási és vízelvezetési rendszerrel, ami bizonyos korlátozásokat ír elő. A lapok helyének kijelölésekor figyelembe kell vennie a méreteket, hogy minimalizálja az alulvágás kockázatát. Következésképpen, meg kell, hogy egy jelölés a tálca, úgy, hogy az alján, hogy feküdt egy egész számú csempe vagy lapok mozaik. Ez könnyebben elvégezhető a gipszkarton módszerrel. A téglából és a csempéből épül a tálca, nem feledkezve meg a lefolyóról sem. A csempéket a fugák figyelembevételével kell lerakni, és a méreteket rögzíteni.

A vízelvezető rendszerek telepítésének módjai a zuhanykabinban

A csempézett zuhanyzók kétféleképpen üríthetők: lefolyón keresztül vagy csatornával ellátott szifonnal. A csapda természetesen drága, de megbízhatóbb, és az alacsony magasság lehetővé teszi, hogy elrejtse az esztrich alá. A lefolyó speciális rácsos tartóval van ellátva, ami megkönnyíti a beszerelést. A szifon ára kétségtelenül alacsonyabb, de gyorsan meghibásodik, ezért a beszereléskor át kell gondolni, hogyan lehet kicserélni. Következésképpen nem lehet elrejteni az esztrichben. Ha vízelvezetésről van szó, a víznek el kell folynia, nem pedig stagnálnia kell egy csövön keresztül. Ehhez a vízelvezető rendszerhez vezető csöveket 5 cm-es lejtéssel fektetik le. A padló felületét a lefolyó felé kell lejtősen kialakítani, hogy a víz egyenletesen áramoljon a lefolyóba.

Helyezzen el szegélyeket

Ahhoz, hogy a zuhanyzószerkezetnek egy bizonyos formát adjon, a kerület mentén egy szegélyt állítanak fel, bár egyesek úgy gondolják, hogy anélkül is meg lehet csinálni. A szegélyek felállítását az esztrich teljes száradása után kezdheti el. Erre a célra általában téglákat használnak: szabályos alakjuk miatt a járda egyenletes és nem vesz igénybe túl sok időt. Az ilyen burkolatok általában egy tégla magasak, de kívánságra magasabbak is lehetnek. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy bár a szegély vízvédelmet biztosít, nem lehet túl magas, hogy megakadályozza a padlóra való feljutást a zuhanyzóba.

A zuhanykabin betonba önthető. A betonszegély kialakításához 4 cm vastagságú deszkazsalut kell építeni, majd a betonhabarcsot önteni. Az egy téglából készült betonakadályoknak a szakértők szerint legalább tíz napot kell száradniuk, mielőtt a zsaluzatot eltávolítanák. Annak érdekében, hogy a víz ne fröccsenjen ki a zuhanyzótéren kívülre, egy lejtős peremet kell beépíteni, mivel a padló lejtése nem biztos, hogy elegendő.

Kiegyenlítés és ismételt vízszigetelés

Miután az esztrich teljesen megszáradt, a felületét vízszigetelő anyaggal, például hagyományos bitumenes masztixszal kell kezelni. Fontos, hogy ne csak a padlót, hanem a szegélyeket is bevonjuk. Hagyja a vízzáró réteget teljesen megszáradni. Ezután 5. lépés – a felület kiegyenlítése. A száraz felületre önterülő anyagot kell felvinni. Óvatosan kerekítse le a lefolyóhelyet, hogy semmi ne akadályozza a lefolyást. Az önterülő habarcsokban lévő módosító polimerek növelik a tapadást, így praktikus a zuhanytálca felületét a csempe alá burkolni.

Felület előkészítése

Minden előkészítő munkát el kell végezni a megfelelő raklapszerkezet létrehozásához. Először is ki kell egyenlítenie a padlót, amelyre a lefolyó és a tálca szélei kerülnek.

Ehhez a felületet M400-as cement és homok 2:1 arányú esztrichkel töltik fel. Ha az időkeret teszi, hogy siet, akkor kész keverékek M150 vagy M200 jelentősen csökkenti a száradási időt a habarcs.

A durva esztrich lerakása előtt a csatornahálózathoz vízelvezető csövet kell elhelyezni. Ezt követően a leendő zuhanytálca méretének és alakjának megfelelően zsaluzatot szerelnek össze (zsaluzatra csak akkor nincs szükség, ha az esztrichet az egész helyiségre kiöntik). Ezután az esztrich területét megerősítik, hogy biztosítsák a burkolat tartósságát.

A habarcsot a szerkezetre öntik, és szabályzóval vagy simítóval elsimítják. Miután a habarcs megszilárdult, folytathatja az aljzat vízszigetelését.

Az esztrich beépítése

A vízelvezető szerkezetet úgy kell felszerelni, hogy a tölcsér megfelelő magasságban legyen a lefolyócső 0,03-0,05 közötti lejtéséhez.

Ezután polisztirolhabot helyeznek el a tábla kerülete mentén, hogy szigeteljék a raklap alját.

A vízelvezető ereszcsatornát ezután be lehet meríteni a hőszigetelő anyagba. A lefolyó tölcsérét szintre állítják, és szükség esetén alabástrommal rögzítik, hogy a lejtő véletlenül se változzon.

A szegélyek gyártása

A raklap oldalfalait az oldalfelületre fektetett téglákból készítik. A táblák magassága a téglarétegek számával szabályozható; általában 2-3 tégla magassága elegendő.

Nedvességálló téglákra, cement és homok 1:3 arányú keverékére van szükség, és megerősítő háló is használható.

Esztrich öntés

Az esztrich szintjét az épület oldalain kell jelölni, és a lefolyó irányába kell dőlnie. Az esztrichet zsaluzás nélkül öntik, mivel a téglalap az esztrichként szolgál.

A befejező esztrich teljes száradási ideje körülbelül 2-4 nap. Ezután a felületet és az éleket bitumenes-gumis masztixszal vonják be a jobb vízszigetelés érdekében.

A zuhanytálca felé fordulva

Miután a szerkezet készen áll a befejezésre, döntenie kell a csempék típusáról és a zuhanykabin általános kialakításáról. Kezdetnek tekintse át a csempefektetés technikai oldalát:

• A csempe vagy mozaik felhelyezéséhez ragasztókeverékre lesz szükség, amelyet tételekben kell elkészíteni, mivel a száradási ideje meglehetősen rövid. A konzisztencia és a szükséges arányok általában a ragasztó címkéjén találhatók.
• Ajánlott az első csempét a tálca sarkától kiindulva elhelyezni. A ragasztóoldatot a csempe hátoldalára kell felvinni, és a tálca felületéhez kell ragasztani.
• Mivel az esztrich lejtőn készül, nem lesz sík vízszintes felület.
• A csempéket gumikalapáccsal fektetjük le, és a csempék sarkaiban lévő műanyag csempekapcsokkal igazítjuk egymáshoz. A csempék széleit kerámiacsiszolóval vágják le.
• a fugázást legkorábban 1 nappal a csempe felhelyezése után lehet elvégezni. A hézagokat kétkomponensű epoxi habarccsal fugázzák be gumibetétes simítóval. A tisztább munka érdekében törölje le a maradék keveréket a csempéről egy szivaccsal.
• Az alap és a falak belső illesztéseinek, valamint a tálca széleinek kikészítése tiszta tömítőanyaggal.

Források

• https://stroitelstvo.szakértő/dushevoj-poddon-iz-plitki/
• https://PlitkaHelp.com/ukladka/dushevoj-poddon-iz-plitki-svoimi-rukami
• https://yserogo.ru/remont/dushevoy-poddon-iz-plitki.html
• https://yaplitka.ru/dushevoy-poddon-iz-plitki-kak-ego-pravilno-sdelat.html
• https://kelmochka.A következő típusú ragasztók állnak rendelkezésre