Tartalom

1. Mit ad az alagsor?
2. Vízszigetelés: kezdet
3. Anyagok (szerkesztés)
4. Áramkörök
5. Vízszigetelés
6. És ha nedves?
7. Elrendezés
8. Épület
9. Nem lehetne egyszerűbb?

Az alagsor nem pince: ha az utóbbi szükségszerűen a háztól távol helyezkedik el, akkor az alagsor alatta vagy a közvetlen közelében van; leggyakrabban az alagsor, mint épületszerkezet a ház alapja is. Az alagsort szükségszerűen a talajfagyás (NGP) szokásos mélysége alá temették el; a pince ömlesztett felület is lehet. Az alagsori emelet gyakran a talajvízszint (GWL) alatt helyezkedik el. Mindezek miatt az alagsor és a rajta lévő ház különösen érzékeny a talaj mozgására és a talajvíz hatására. Sőt, az alagsor súlyosbíthatja mindkét tényező hatását. Mindez az alagsori építést az építkezések teljes ciklusának szinte legnehezebb és legfelelőbb feladatává teszi. Ha kulcsrakész alapon épül fel, akkor az alagsori ház 30-100% -kal kerül többe, mint ugyanaz a pince. Mindazonáltal a ház alagsora sok kényelmet és előnyt nyújt, és teljesen lehetséges, hogy saját kezűleg építsen egy pincét, és nagy mennyiséget takarítson meg. Próbáljuk kitalálni, hogyan.

Mit ad az alagsor?

Az alagsor hagyományos használata élelmiszer-raktárként már hasznosabb, mint a pince: a benne található mikroklíma stabilabb, könnyebben szabályozható, és a kártevőknek sokkal nehezebb bejutni az alagsorba, mint a pincébe. Az alagsor alkalmasabb műhelynek és egyéb használati helyiségeknek is: a házzal egyidejűleg villamosítják, gázosítják és fűtik.

A magánház pincéje különösen előnyös, mint az életfenntartó rendszerek (LSS) koncentrációjának központja: az összes berendezés biztonságosan, kompaktan és kényelmesen elhelyezhető a rutinszerű karbantartás és javítás érdekében, a bal oldalon. És ez még nem minden: egy kazán vagy vízforralóval ellátott fűtőkályha, amelyet ugyanabban a házban szállítanak az emeleti kazánházból (kemence) az alagsorba, kiderül, hogy 3-5% -kal kevesebb üzemanyagot fogyaszt ugyanazon alagsori stabil mikroklíma miatt. Anyagi értelemben a fűtési szezon megtakarítása meglehetősen kézzelfogható.

Az alagsor technikai és lakótérként történő használata

A pincével rendelkező ház másik előnye a mi körzetünkben még mindig kevéssé ismert, de Dél-Európa országaiban a lakossági pincével rendelkező házak iránti igény (az ábrán jobbra) következetesen meghaladja a kínálatot. A túlélésről szól, de nem háború vagy valami fantasztikus kataklizma esetén. Van elég valós is: a globális felmelegedés miatt a Szahara minden nyáron sokáig "köp" forró levegőt. Felárak, különleges vagy „környezetvédelmi” tarifák, büntetések stb. illetékek a túlzott villamosenergia-fogyasztásért és a saját energiaforrásaikkal ellátott országokban – anya, ne aggódj! Ha a + (40-45) hetekig és hónapokig az udvarban tartják, lehetetlen normálisan élni, és az egész ház légkondicionálására vonatkozó energiaszámlák olyanok, hogy … jobban gondolkodni fog a demokratikus értékeken, ezek állandó. Nyárra egy lakossági pincébe költözés vagy elfogadhatóra csökkenti a légkondicionálás költségeit, vagy lehetővé teszi, hogy teljesen nélkülözze.

Vízszigetelés: kezdet

A ház alatti pince csak akkor lesz áldás, ha száraz és nem sérti a teljes szerkezet stabilitását. Mindkét tényező összefügg egymással, mivel egy alagsori ház gyakran kezd sarokba süllyedni és / vagy süllyedni, éppen annak eredményeként, hogy a mélyen földbe temetett merev doboz a földalatti lefolyást megzavarja: a talajvíz természetes mozgása zavart okoz, lásd: ábra:

Hogy egy alagsori ház megzavarja a normális földalatti áramlást

Ennek eredményeként a talaj mozgékonysága és hordozhatósága is megváltozik. Vannak olyan esetek, amikor száraz, sűrű vályogra épített, alagsori házat kellett hagyni – alatta a helytelenül megépített pince hatására futóhomok mászott.

A talajnedvesség bejutásának módjai az alagsorba

A talajnedvességnek az alagsorba való behatolásának módjai változatosak, és nincsenek 100% -osan hatékony módszerek a megfagyott alagsor elvezetésére. Az alagsori nedvesség és az egész ház kényelmetlenné és egészségtelenné teszi. De gondolkodni kell az alagsornak a föld alatti lefolyásra gyakorolt ​​hatásáról is. Az ilyen gordiuszi csomó megkötésének egyetlen módja az alagsor helyes kialakítása és megbízható külső vízszigetelése. A tervezés megválasztása közvetlenül kapcsolódik a szerkezeti anyag tulajdonságaihoz. Ezért egy alagsori ház megfelelő építéséhez a fejlesztést a következő sorrendben kell végrehajtani:

• Építőanyag kiválasztása;
• Az áramkörök kiválasztása tervben és szakaszban;
• A vízszigetelés módjának és rendszerének megválasztása;
• Az alagsori elrendezés összetételének meghatározása;
• Az építési technikák megválasztása.

Megjegyzés: ha az alagsor nedves lesz, de a ház még mindig áll vele, akkor az alagsort meg lehet szárítani, lásd alább. Egy ilyen pince nem lesz alkalmas ház és álló villamosításra, a szárítást 3-5 évente meg kell ismételni, de a termékek tárolására és / vagy a nem felejtő fűtőberendezések helyére szolgál.

Anyagok (szerkesztés)

Pincét olyan anyagokból lehet készíteni, amelyek képesek elviselni a 20 bar oldalsó talajnyomást (2 kgf / négyzetméter vagy 20 tf / négyzetméter) és a 10 vízszintes nyomást (1 kgf / négyzetméter vagy 10 tf / négyzetméter m). Ezek a feltételek megfelelnek az M200 szilárdsági fokának és a W10 vízállósági fokozatnak. Természetesen minél nagyobb a különbség mindkét paraméternél, annál megbízhatóbb lesz az alagsor.

A független fejlesztőknek általában monolit vasbetonból készült alagsoraik vannak (az ábra 1. pontja), előregyártva monolit alapú beton alapblokkokból (2. tétel), téglából (3. tétel), monolitból tégla talppal (4. tétel) vagy hamvasból. blokkok, poz. öt.

Alagsori építés különféle építőanyagokból

A „tégla betonon” opció meglehetősen tartós, ha az alap égett vasércből vagy klinkertéglából készül: a homlokzati külső tégla nem az épület súlyterhelését hivatott hordozni; élettartama eléri a 40 évet, és egy alagsori ház épül generációk óta. A vörös munka tégla a föld közvetlen közelében 25 éven belül elkezd omladozni, és 50-60 év alatt teljesen elveszíti hordozó tulajdonságait. A vasérc és a klinker egy évszázad alagsorában tart, de nem esztétikus. Általában az alagsor a pos. A 4 nem választható. A szépség kedvéért könnyebb, biztonságosabb és olcsóbb önteni a monolitot és ízlés szerint furnérozni.

Bizonyos anyagok alkalmasságát az alagsor építésére az ábra mutatja:

Különböző építőanyagok alkalmassága az alagsor építéséhez

Mint látható, 3 csoportra oszthatók:

1. Alkalmatlan.
2. Feltételesen alkalmas strukturált talajokra (sűrű homokos vályog, könnyű vályog), ha a talajvízszint nem emelkedik 0,2 m-nél közelebb az alagsori padló aljához.
3. Alkalmas.

Csoportosulok

Az egyértelmű "szegények" hab és habosított beton, és itt nem az alacsony teherbírásuk a legfontosabb. Tegyük fel, hogy a beton természetes kopása 0,01 mm évente. Ez jelentéktelen összeg; sokkal nagyobb a talajban. A beton minimális rétege a vasalás felett 40 mm. Ahhoz, hogy a vasalás tömegesen ki lehessen kerülni, és ezáltal a szerkezet szükséges, nagyszerű átalakításra van szükség, egyéb pusztító tényezők hiányában 4000 évnek kell eltelnie. Tegyük fel azt is, hogy a hab és a szénsavas beton pórusai közötti hidak vastagok, 1 mm; általában vékonyabbak. 25 év alatt ugyanazzal a kopással az anyag elveszíti szilárdságának 50% -át (a szemöldök 2 oldalról megsemmisül) – a nagyjavítás lehetetlen, a szerkezet elhasználódott. További 10-15 év elteltével spontán összeomlani kezd, a gyógyulás lehetősége nélkül. Emiatt Dél-Európában (leginkább Spanyolországban) több ezer, egykor szezonális bérletre épített házat adnak el "azért, amit adnak". Még mindig pompásan néznek ki, de élettartamuk végéhez közeledik, és nem lehet helyreállítani.

Ide tartoznak a szilikát téglák és az agyagbeton is. Az első szó szerint a szemünk előtt omlik össze a földben, drága és kellően magas szintű készségeket igényel a munkához. A második olcsó, könnyebb vele dolgozni, de sajnos át-át nedvesedik, és lehetetlen megbízhatóan elkülöníteni, nincsenek ilyen módszerek és kompozíciók.

II csoport

Ebből a csoportból jobb, ha nem használunk vörös téglát és rossz betont a ház alatti alapozáshoz: a földben összeomlanak, és a javítás gyakran lehetetlen. A klinkertégla meglehetősen megbízható, legalább 150 évig tartós, könnyen szigetelt, de drága. Az égett vas tégla kissé alulmúlja és olcsó, de rendszeresen nem kerül forgalomba, mert gyártási hiba. De a hamvasztó alagsora olcsósága és a vele való könnyű munka miatt meglehetősen gyakori, lásd a videót:

Videó: egy "dobozos" pince építése egy salakblokkból

A salakos tömb alagsorának fontos előnye, hogy könnyű, és egy vele ellátott ház normál huzatot ad meglehetősen gyenge talajokon, teherbírása> 0,7 kgf / m2. lásd: Hamvasztóból pincét lehet építeni nemcsak száraz talajra. Gazdasági célokra meglehetősen alkalmas lehet, ha a talajvíz legfeljebb 6 hónapig van az alagsori szint felett. évente, és a tartály nyomása nem haladja meg a 10 bar-ot; az önépítés legtöbb esetben ezek a feltételek teljesülnek. De először is, az alagsori falak vízszigetelésének intézkedéseit már az építés szakaszában meg kell kezdeni, a hamvasztó falazat összes szabályának állandó betartásával, lásd a videót:

Videó: a hamvas tömbös falazat alapjai

Másodszor, a vízszigetelést ugyanúgy kell elvégezni, mint a téglából vagy alapblokkból készült, de megerősített falak esetében: mind a bitumenkompozíciós festék, mind a ragasztás, lásd alább. Az anyagok textil alapú ragasztása helyett tetőfedő papírt használjon cellulózon (karton). Előretekintve a természetes bitumenen alapuló szigetelés működési elve a következő: ha sok év múlva szétbontják az általa izolált szerkezetet, akkor az eredeti szigetelőnek nincs nyoma. A belőle származó bitument betonba préselik, amelyen vízálló kéreg keletkezett. A hamvas tömb pórusai sokkal szélesebbek, mint a betonban, és a tetőfedő aljzatból származó cellulózszálak a bennük lévő bitumen megerősítő töltetévé válnak.

Hogyan lehet szigetelni egy salak blokkot

Alagsori vízszigetelő rendszer hamvasztóból vagy kész betontömbökből

A hamvasztó alagsori vízszigetelés működését az ábra mutatja. jobb oldalon. Mivel nincs garancia a talajvíz állékonyságának szintjére, és nem is lehet, jobb, ha a feltöltést talajjal cseréljük agyagzárral (színnel kiemelve), a tetejétől 0,5 m-rel eltávolítva a vakok kontúrját. terület. A ház körüli jelenléte, valamint az alapszalag alatt 0,4 m-es nyúlvánnyal rendelkező sarok elengedhetetlen feltétele a salakblokk alagsori vízszigetelésének megbízhatóságának.

Ebben az esetben a ragasztott (lapos) szigetelést az általánosan elfogadottak fordított sorrendjében alkalmazzák – fentről lefelé. Kényelmesebb így dolgozni, tragus formájú eszközt használva, amelybe egy bottal vagy egy csődarabbal van fektetve, és amelyre egy tekercs kátránypapír kerül. A tragust az alapszalagra helyezzük, majd:

1. A fal egy részét egy tekercs + (15-20) cm szélességére festik folyékony bitumen alapanyaggal (primer) egy benzinhígítón. Jobb, ha a mastics-prime-t széles, merev kefével, a fal anyagába nyomva alkalmazzák;
2. Ugyanezt a területet antracénolajban bitumennel kenik – ez vastagabb, ragadósabb és lassabban szárad, mint a benzinnél. Réteg – 3-4 mm;
3. Egy tetőfedő darab egy tekercsből az alsó részig kicsi tartalékkal van feltekerve;
4. A szigetelőt ráhengerlik a bevonatra, felfelé haladva kinyomja a buborékokat;
5. A vágást némi margóval vágják;
6. A tragust úgy rendezik át, hogy a vágások átfedése 20-25 cm legyen;
7. Ismételje meg a bekezdéseket. 1-6 a fal új szakaszán, 15-20 cm kiterjesztéssel a tetőcsík szélességén túl;
8. 5. A lapok csatlakozását gázégővel melegítjük és hengereljük a 4. igénypont szerint;
9. Ismételje meg a bekezdéseket. 1-8, amíg el nem érik a sarkot;
10. A sarokban festse át és vonja be a szomszédos falat, vegye ki a tetőfedő papírt a sarkon, vágja át a tetején és az alján;
11. A szigetelő szárnya kívülről nem túl meleg, és halkan be van tekerve a sarkon;
12. 5. A csomagolást a 4. igénypont szerint felmelegítjük és hengereljük;
13. Ismételje meg a munkaciklust, amíg meg nem kerülik a teljes szerkezetet;
14. Hasonló módon alkalmazza a ragasztás szigetelésének 2. rétegét;
15. Külső biztonsági réteg festékszigetelést alkalmaznak ugyanabból a masztixból;
16. Töltsön vagy állítson agyagvárat.

Egy kezdő számára ez az egész eljárás nagyon fáradságosnak tűnik, de semmilyen megbízható nyomáscsökkentő szigetelés nem könnyebb. De a hamu blokk pincéje 1,5-2,5-szer olcsóbb, mint egy beton vagy tégla pince.

Ugyanakkor a tégláról

A fent leírt szigetelés nem biztosítja a tégla alagsorának 100% -os védelmét a nedvességtől – a tégla pórusai vékonyabbak, mint a hamvas tömb, és a bitumen gyengén nyomódik bele. Jobb, ha a tégla alagsorának falait modern behatoló anyagokkal mély behatolási hatással szigeteljük (lásd alább). A téglafal általuk történő szigetelésének tipikus sémáját az ábra mutatja:

A tégla alagsorának modern anyagokkal történő vízszigetelésének tipikus rendszere behatoló ultravékony repedések hatására (behatoló hatás)

A fal vakolása a szigetelés alatti hálón kötelező: behatolva megbízhatóan kitölti a 0,4 mm-es repedéseket, szélesebb repedések keletkezhetnek a téglafalban. Az agyagzár szerepét, amely nem engedi be a kapilláris nedvességet a betontégla varratba, a Penekrite parafa 25×50 mm-es barázdában, a Penekrite pedig a Penetronnal a beton sarok furataiban játssza. Ennek a sémának az a hátránya, hogy a behatolás nem örök, mint a természetes bitumen; 10-30 év után ki kell cserélni a szigetelést.

Nedves betonpince javítása mély behatolású vegyületekkel

2. megjegyzés: ha a korábban száraz beton alagsor a falakon és a padlón lévő cseppekkel nedvesedni kezdett (a földalatti lefolyó megváltozott), akkor 5-20 évig javítható a Penekrit és a Penetron között, lásd az 5. ábrát. jobb oldalon. Stroba – 25X25 mm. A szigetelésen nedvességálló vakolattal vakolják 2, egyenként 15-20 mm-es rétegben, erősítő hálóval (lásd fent) annak érdekében, hogy a szigetelő réteg kapilláris nyomással ne duzzadjon meg. A munkákat a legszárazabb évszakban végzik. Az alagsort előre megszárítják, lásd alább, és közvetlenül a szigetelés felvitele előtt kétszer megnedvesíti egy széles puha kefével.

III csoport

A III csoport anyagaiban nagy szilárdságú nedvességálló beton található, nagy margóval. Csak abból lehet öntözött talajra száraz alagsort építeni, anélkül, hogy olyan összetett és technikailag nem mindig megvalósítható dolgot végeznénk, mint a helyszín elvezetése. Elég olcsó (és nagyon tartós) bitumenes szigetelést alkalmazni, lásd a következőt. ábra, és az alagsor nem fogja csillapítani a lakosok generációit, függetlenül attól, hogy a talajvíz „jár”.

A nagy szilárdságú nedvességálló beton alagsori készülék diagramja

A beton alagsor nagy mínusa a sürgősségi munka az öntésnél és a technikai szünetek a monolittal történő kikeményítéshez; önállóan épülnek fel, lehet, hogy egyszerűen nincs időben a szezonban. Ezenkívül az M400 W> 10 beton nem olcsó, és a betonkocsi nem pontosan akkor érkezik meg, amikor Ön kijelölt. Valószínűleg kinevezik önhöz, és még várnia is kell.

A kiút az alagsor építése kész alapblokkokból. A falazóhabarcshoz 2-3 térfogat% folyékony üveget adunk a vízhez. Jobb kész blokkokat vásárolni, ezek már M (400-600) W (20-3). A 200x200x400 blokkot egy személy fordítja. A falazatot ezután 2 tömbben hajtják végre, a varratok átkötésével és a kanalisorok váltakozásával a popsi sorokkal, mint egy fal téglává. A sarok "féltömbök" nem vágódnak le és ne vágjanak le – hagyják, hogy félig a földbe nyúljanak, az egész szerkezet csak stabilabb lesz. Ha van 2-3 erős asszisztens és legalább emelő, akkor még jobb, ha 400x400x800-as blokkokat vásárolunk – foggal vannak, és a falazat nagyon erős lesz. Ebben az esetben egy blokkba vezetik, varratok sorba öltözésével.

A betontömbön lévő alaptömböket párolják, ami otthon nem kivitelezhető. De tudassa veled, hogy az expozíció 3 hónapos. blokkok, amelyek 25% szilárdságot nyertek egy fólia alatt, teljesen felváltják. A verem sorait fadarabokkal kell eltolni úgy, hogy 20-30 mm-es rések legyenek közöttük; forró, száraz időben a köteget nedves zsákvászonba csomagolják. És a nagy szilárdságú beton saját kezűleg kézzel gyúrható, lásd a cselekményt:

Videó: kézi betonkészítés

Az alagsor építése, különösen egy meglévő házban, általában harmadik vállalkozásnak tekinthető, amely nem tolerálja a kapkodást. Ezután – az első évben lassan elkészítjük a szükséges számú blokkot; jövő nyáron újból építkezünk vészhelyzet nélkül. A tömböket nem tipikusan, saját erejükön belül és foggal lehet önteni – a kész falazat 30 bar feletti nyomásnak ellenáll. És W? A gyártás során a folyékony üveget speciális készülékekben keverik a beton tömegébe, ami megint nem végezhető otthon. De az önépítők sikeresen készítik a nedvességálló betont W (10-15) -en a jól ismert Dehydrol javító kompozícióval, lásd a videót:

Videó: hogyan lehet hidraulikus betont készíteni

Megjegyzés: a házi készítésű hidro-beton nem garantálja a kapilláris nedvesség behatolását, ezért a külső nyomáscsökkentő szigetelést ki kell egészíteni egy ugyanabból a dehidrolból készült belső anti-kapillárisral, lásd az ábrát. belül cement-homok vakolatból készült páncél-vakoló szigeteléssel, lásd fent.

Dehidrol-adalékanyagok használata az alagsori építésben

Áramkörök

Az alagsori vízszigetelő rendszer az általános teljesítmény (hordozó) rendszerhez van kötve. A helyi viszonyoktól függően előbb a szakaszban, majd a tervben is kifejlesztésre kerül.

A metszet saját készítésű pincéinek lehetséges áramköreit az ábra mutatja:

Alagsori áramkörök a szakaszban

A födém pincéje gyenge homogén talajokra épül: a nagy támasztó terület alacsony fajlagos nyomást ad a talajra, és a súlyterhelést egyenletesebben osztja el rajta. Valójában az egész épület egy mélyen betemetett födémalapon áll. A födém kontúr mentén történő eltávolításához nem kevesebb, mint az alagsori falak vastagsága (alapszalag) szükséges, különben a súlyterhelések a födém szélére koncentrálódnak, idővel összeomlanak, és az egész ház görbén és ferdén süllyed. . A puha talajon lévő pincék is könnyebben lebegnek, lásd alább; Az "oldalsó horog" ellensúlyozza ezt. A födémt a stabil meleg idő beálltával öntik, 50% -os szilárdságig (legalább 20 napig) tartják, és bármilyen más alkalmas anyagból rá építik. Ha a talajvíz szezonális állása az alagsor (nem a padló!) Szintje fölött 0,6 m felett lehetséges, akkor az alagsorból a födém másfél vastagságú (300 mm-től) öntése megtörténik a magasság harmadával, lásd alább.

Példa az alagsori szerkezet és a meglévő ház alapjainak párosítására

A szalag pincéje épp ellenkezőleg, sűrű, jól átfogó (1,7 kgf / négyzetméteres) és esetleg inhomogén talajokra épül: a sziklából egy huzat közben szögbe eső födém veszélyesen megdől ; a szalag vagy lenyomja, vagy oldalra nyomja. Sűrű, homogén, nem hullámzó vagy enyhén hullámos talajokon, ha a ház zavartalanul létesült legalább 3-5 évig, akkor egy meglévő házban szalagra lehet alapot építeni. Egy tipikus áramkört az 1. ábra mutat be. a jobb oldalon, de minden esetben a kivitelezést egy egyedi projekt alapján hajtják végre, helyszíni kutatás alapján.

Ha a szalagon lévő alagsort a házzal egy időben építik, akkor a sürgősségi betonozási ciklusok nincsenek egymáshoz kötve: az állandó padló kiöntését akár el is lehet halasztani (lásd alább) a következő évre. Mindenesetre a szalag sarkának az oldalra történő eltávolításának legalább 0,6 m-nek kell lennie annak érdekében, hogy a terheket "eloszthassa" a talajellenállás erejétől az ülepítő épületig (piros szaggatott vonallal látható), különben a padló egyszerűen fel lehet szorítani.

Ideiglenes nem

Célszerű a pincét egy évig padló nélkül hagyni a szalagon, ha a talajvízszint nem emelkedik 0,2 m fölé az alagsori aljzat alatt, így az épület kezdeti huzatot ad, és nem pontosan kidomborodik az állandó padló. Közben ideiglenes padlót is lefektethet, például padlót rakhat a földre.

A talajrajzok a földön az ábra bal oldalán találhatók:

Padlóelrendezési diagramok a földön

Pozíció. És akkor alkalmazható, ha a talaj vize nem emelkedik 0,6 m fölé az alagsori talajig; pozíció. B – ha 0,2 m-rel eljutnak alatta. Abban az esetben, ha a szalagon a közműves pince több mint 3 évig száraz marad, gyakran meleg talajpadlót fektetnek bele, jobbra rizsbe: így a zöldségeket és gyümölcsöket hosszabb ideig tárolják és kevésbé romlanak. A tárolt növényi termékek etilént bocsátanak ki, ami serkenti érésüket; etilén nélkül a termékek "alszanak". Az etilén kissé nehezebb, mint a levegő, és a hagyományos alagsori szellőzés nem távolítja el teljesen (lásd alább); sok esetben etilén-mérgezés fordul elő olyan embereknél, akik hosszú ideje étkezési pincékben vannak. A talaj etilénje éppen ellenkezőleg, mohón szívódik fel, csak a kukákat kell szellőztetni és 15-20 cm-es állványokon állítani. Ezenkívül a házi kvas, likőrök, bor, sör, sör a piszkos padlójú pincében jobban beérik és kiderül, hogy sokkal finomabb.

Megjegyzés: a födém és a szalag alagsorai csak az egész ház építésének befejezése után legalább 3 év elteltével alkalmasak kazánberendezések telepítésére és a ház villamosítására, ha ez idő alatt nem voltak jelei az alagsor nedvességének és / vagy vagy az épület egyenetlen elszámolása.

A nedvességálló betonból készült, külső nyomáscsökkentő szigeteléssel ellátott caisson alagsor bármilyen talajon száraz lesz, még akkor is, ha vízben lebegett – még a tengeri hajókat is vasbetonból építették a II. A kazettás pince kompatibilis bármelyik épülettel, lásd alább. De felépítése folyamatos összetett rohanás, lásd alább. A könnyű, laza, erősen öntözött talajokon az alagsori-keszson hirtelen fel tud úszni. A födém és a szalag alagsora a szigetelés ellenére tudatában van a földalatti lefolyás nedvességének – a munka- és falazási varratok elszakadtak -, és a caisson csak egy hét alatt fel tud lebegni és a házra esni. Ezért a caisson pincéket nem ajánlott a legmagasabb, 0,6 m-nél nagyobb talajszintre építeni az alagsori emelet felett, a doboz eltávolítását pedig közepes és sűrű talajon 0,6 m-től, a könnyű talajnál 0,8 m-től kell biztosítani.

A tervben szereplő alagsori áramkör nemcsak a talajjal, hanem az épület szerkezetével is összekapcsolódik. Az önépítés lehetséges lehetőségeit az ábra mutatja. lent. A földszint (1. poz.) Az egyetlen, amely lehetővé teszi a kazánház és az alagsori ház kommunikációs vezetékegységének azonnali felszerelését (az elején látható ábra bal oldalán); ebben az esetben kazettásként épül fel. A legfontosabb itt az, hogy a kazánháznak ablakkal kell rendelkeznie, a caisson és az épület alagsora pedig egyetlen monolit.

Alagsori áramkörök tervben

A hiányos alagsori padlót ritkábban építik meg – a földmunkák megtakarításai meghaladják a betonfelesleget. Jellemző igazolt esetek a nehéz, nehéz és költséges talaj fejlesztés alatt (1a. Poz.), Vagy nehéz talajon könnyű laza folt található, amely méretben alkalmas egy pincéhez, pos. 1b. Ebben az esetben éppen ellenkezőleg, semmiképpen sem lehet alagsort-caissonot vagy födémre építeni, csak szalagon! A caisson nem ajánlott pos. 1a., Így több évet kell várnia, mielőtt a kazánházat az alagsorba vagy annak felszereléséhez költöztetné.

Megjegyzés: a hiányos pince és a magasföldszint különböző dolgok. Az alagsori félszintes külső bejárati ajtót lehet felszerelni, amely legfeljebb 3-4 lépcsőn süllyed be a gödörbe.

Még ritkábban pincék épülnek egy meglévő ház alapja mellett (a fenti ábra 2. pontja) – nagy a veszélye annak, hogy az épület új, egyenetlen települést jelent. Ha a profik a projektnek megfelelően építenek, akkor a tulajdonos és az üzemeltető előfizetéssel szerződik arra, hogy minden lehetséges következményből vállalják a kárt. Egy meglévő házban jobb "úszó" pincét építeni, legalább 1 m-re a ház alapszalagjától, pos. 3. A szakaszban lévő áramköre minden lehetséges, de pénzt kell költenie az alagsor külön átfedésére, amely és a ház padlójának átfedése között 0,3 m szabad távolságra van szükség, azaz és az alagsori gödröt mélyebbre kell ásni. Ennek oka az, hogy két különálló épület egymásba fészkelődött sebességének és települési mennyiségének különbsége.

Kisebb össztömegű földmunkával és betonmunkával, valamint általános átfedéssel lehet kijönni, ha összekapcsolt alagsort építenek – a ház alapozásához merev vasbeton oszlopokkal, alapszalagként széles. Mélyebbek, mint a ház alapsávja, de általában,> 0,6 m-rel a szokásos fagyási mélység (NGD) alatt, és az alagsori falak – szükség szerint, hogy teljes magasságban (1,9–2,2 m +) járhassanak benne. padlóvastagság + padlópárna vastagság). Ennek eredményeként a ház alapzatának talaján és az alagsori falakon a fajlagos nyomások különbsége olyan értéknek bizonyul, amelyet akár 1-1,5 m hosszú áthidalók is elfogadhatnak.

A T alakú sémát (4. poz.) Könnyű hajlékony homogén talajon alkalmazzák; H alakú (5. poz.) Könnyű heterogén és közepes, és sejtes (6. poz.) – közepesen heterogén és nehéz homogén. Mindenesetre az összekapcsolt alagsort csak és kizárólag szalagra építik – egy födémen vagy egy keszsonon megtörik az áthidalók és tönkremegy az épület alapja. Az alapozás és az alagsor csatlakozási sémáinak kidolgozása során jellemző hibák a következők:

• Az alagsori, az összekapcsolt sarkokkal szomszédos sarkok lógnak (7. poz.).
• A csatlakozási diagram aszimmetrikus az alaprajz mindkét tengelyéhez (8. poz.) Vagy központilag szimmetrikushoz (9. poz.).
• Az alagsori sarok az alapzat sarkához kapcsolódik, pos. tíz.

Ez utóbbi különösen veszélyes az egész szerkezet integritása és stabilitása szempontjából. Abban az esetben, mint a 2. sz. A 10. ábrán a ház alagsori kialakítását legalább egy tengely mentén szimmetrikusra kell változtatni. 11, vagy jobb, ha nem változtat a terven, kösse meg az alapzat belső sarkait egy áthidalóval, és az alagsort egy hiányos pincével hajtsa végre, pos. 12.

Vízszigetelés

Az alagsori vízszigetelés fejlesztésének folyamatában először annak sémáját választják ki egy adott szerkezethez viszonyítva, adott körülmények között, majd kiválasztják a megfelelő anyagokat. A víz alattomos elem, és évtizedekig egyetlen akadálysal nem lehet megvédeni a behatolásától. Tipikus eset az egyedi konstrukcióban, amikor a szárazság szezonális csúcsán a GWL az alagsori padló alá csökken 0,2 m-rel vagy annál nagyobb mértékben, a nedvesség csúcsán pedig a humuszréteg szintjére emelkedik; a legtermékenyebb talajréteget állandóan nedvesítettnek tekintik, de nem okoz jelentős áramlást és nedvesség nyomást a szerkezeten.

Ilyen körülmények között az egyetlen megbízható a külső nyomásgátló vízszigetelés. Csak a felszíni lefolyásból eredő nyomás nem garantálja az alagsor szárazságát, mert egyrészt esős években a felszíni víz nyomása jelentősvé válhat. Másodszor, a szerkezet alatti föld alatti lefolyás megváltozhat, lásd fent. Szükség lehet a belső kapillárisellenes szigetelésre és az azt tartó páncélozásra, ha a talajszint stabil az alagsori padló szintjén és felett, lásd alább.

Az alagsor külső vízszigetelését általában kétféleképpen végezzük: az ábra bal oldalán levágás (levágás) és jobbra terelés (ürítés):

Pince kültéri vízszigetelési módszerek

Ha egy alagsori épület áteresztő talajon helyezkedik el (kavics, kavics, porc, homok, homokos vályog, laza vályog), akkor a leválasztott szigetelés vízelvezetés nélkül is elvégezhető; ebben az esetben az agyagvárat az alagsori padlópárna alja alatt – (0,25-0,3) m szintig folytatják. Ez a nagy előnye – nincs szükség drága és időigényes vízelvezető rendszerre. Ha az alagsort hidro-betonból építik, akkor a külső falakat a szigetelésre cement-homok vakolattal vakolják, és agyagvár helyett feltárt talajjal töltik fel. Ez a levágott szigetelés második előnye – az önfeltárt agyag nem alkalmas a zárra, építményeket kell vásárolnia, és sok.

Az elzáró szigetelés hátrányai egyrészt a nagy mennyiségű földmunka. Másodszor, technikailag nem mindig megvalósíthatók – a közeli épületek nem biztos, hogy lehetővé teszik a kívánt profilú gödör kiválasztását (lásd alább). Harmadszor, az agyag akadályozza a nedvességet, de nem szilárd akadály. Csökkenti a víz áramlását és nyomását a falon, de nem állítja meg teljesen. Ezért teljes körű külső szigetelésre van szükség (alapozás + bevonat + padló), és ha az alagsor hamvasztó vagy tégla, majd megerősítve, lásd fent. Negyedszer, a leválasztott szigetelést csak egészében alkalmazzák, legalábbis a falon belül, mivel a padlóburkolatok kötéseit ragasztani és felmelegíteni kell, ezért nagyon problémás egy meglévő házra elrendezni – lehetetlen bármelyik falát teljesen kiásni anélkül, hogy kockáztatnánk a teljes szerkezet stabilitását.

A vízelvezető szigetelés csak a vízelvezetéssel együtt működik: alapja egy fordított kapilláris hatású membrán, amely összegyűjti a nedvességet és eltávolítja azt a lefolyóba. Maga a membrán a falra van ragasztva a levágott szigetelés fóliája helyett, és védve van a gyors szennyeződések geotextíliákkal történő eltömődésétől. A vízelvezetés szigetelésének fő előnye a ház alatti földalatti lefolyóra gyakorolt ​​minimális hatás vagy annak hiánya; az elzáró szigetelés, akár vízelvezetéssel is, megváltoztatja, ezért ajánlott a házak pincéjét komplex instabil hidrológiájú talajon membránnal szigetelni. Kiegészítésként, először is, egy vágási szigetelésre van szükség, amelynek szélessége kisebb, mint a vakterület eltávolítása (majdnem 0,6-0,8 m elég, ha csak a munkavállaló tudna belenyomódni). Másodszor kb. 1,5 membránpanel széles darabokkal lehet szigetelni. Ezért a meglévő házak pincéit szinte mindig csak vízelvezetési módszerrel lehet elkülöníteni.

A vízelvezetés vízszigetelésének hátrányai is nagyon súlyosak. Az első a földmunkák még nagyobb volumene és összetettsége, csak kísérő. A helyszín vízelvezetésének kiépítése nem vicc, és nem mindig lehet helyet találni a vízelvezető mező alatt. Másodszor, a legjobb membránok akár 20 évig is kitartanak; gyakrabban – 10-12 év, és az erősen öntözött laza talajokon 3-7 évig. Ha az alagsort membránnal kívánja szigetelni, készen áll arra, hogy ásson a házban, és ilyen időközönként változtassa meg.

Amikor bent kell

Ha a GWL több mint 3 hónap. egy év alatt egy szinten van az alagsori padlóval vagy magasabbra emelkedik, a külső nyomásgátló vízszigetelést egy belső kapilláris ellensúlyozza. A beton, nemhogy tégla, nem szilárd monolit. Mikrostruktúrája a legkisebb cementszemcsék, hasonló a tengeri sünekhez, amelyek tűi szilikátkristályok. Ezek a "tűk" cementszemcsék összekapcsolódnak, és a hézagokat homokkal, hidro-betonban edzett folyékony üvegben (amely szintén szilikát) és nedvességálló polimer adalékanyagokban töltik meg. Mindkét esetben a mikroporok megmaradnak; a polimer szintén 3-15 év alatt lebomlik, és nyomás alatt a beton kissé nedvességáteresztő. A vízerőmű gátjában észrevehetetlen, az alagsorban azonban nagyon.

Mikor és milyen további kapillárisellenes pince vízszigetelésre van szükség

Az alagsori belső kapilláris vízszigetelési lehetőségeket az ábra mutatja. a pos. A C és D külső szigetelés általában nem látható, de erre itt is szükség van. A varrat szigetelése a poz. B – legalább 4 réteg tetőfedő anyag, amelyet folyékony öntött alapanyaggal ragasztanak és égővel égetnek. Lehetetlen a varrat izolálása sovány oldattal – szivárog. A tetőfedés vagy a tetőfedés bitumenes szigetelése (hidrobutil stb.) Szintén lehetetlen – a fal átkerül és kinyomódik. Üvegszálon alapuló üvegszál stb., A fal súlya éppen ellenkezőleg, alul fogja nyomni – az alap töretlen marad, és a kapilláris nedvesség átmegy rajta, tehát ez is lehetetlen. A nyomófal a poz. B – vakolás a hálón cement-homok habarccsal, lásd fent.

Szigetelő anyagok

A tetőfedő és falszigetelők nem alkalmasak az alagsorba – nem úgy vannak kialakítva, hogy ellenálljanak a talaj nyomásának és a képződő víz nyomásának. Az alkalmazás módja és célja szerint az alagsori vízszigetelés anyagai a következőkre oszlanak:

• Elsődleges, vagy primes, vagy impregnálás – folyékony masztixok, amelyeket egy előkészített felületre visznek fel (lásd alább), hogy más anyagokkal történő bevonáshoz alapot hozzanak létre.
• Festék vagy bevonat – viszkózusabb ragasztók, akár önmagukban, akár a felhordott lapszigetelést tartó aljzatként, vagy ismét az alapozóval együtt belül kapillárisellenes bevonatként. Ez utóbbi esetben a vakolás után a falakat egy hálóban vakolják, bármilyen rétegben nedvességálló vakolattal.
• Cementes vastag rétegű masztixok – legfeljebb 20 mm vastagságú bevonatokra tervezték, csak a nyomófej felé néző oldalakon. Felső anyagok helyett használják azokat az eseteket, amikor a talajvízszint több mint 9 hónapig nem éri el az alagsori padlót. Egy év.
• Réz vagy ragasztó – hajlékony vagy puha anyagú szövet szövött vagy szálas alapon, impregnálva magával a szigetelővel. A legsokoldalúbb és legmegbízhatóbb szigetelő. Ezeket is csak a nyomóvíz felé néző oldalakon alkalmazzák.
• Kapilláris membránok – A vízálló műanyag hátlapot speciálisan fordított kapilláris hatással vonják be, lásd fent.

Ezen anyagok szigetelési elve a membránon kívül a következő lehet:

1. A bitumen tartóssága még mindig nem haladja meg, de nehéz vele dolgozni. A bitumenes vízszigetelés működéséről lásd fent. Elsődleges masztixok formájában állítják elő benzinhígítóval (primes), bevonó masztixokkal, vastagrétegű masztixokkal és rezsi anyagokkal. A páncélszigetelés szinte soha nem szükséges; ha igen – akkor cement-homok vakolat. Bármely falhoz tapad (beton, tégla). A betonba való behatolás legfeljebb 30 mm (gyakrabban – 7-15 mm), ezért a kezelt felület mechanikai sérülés esetén elveszíti vízállóságát.
2. A bitumenes-nairit masztix fagyálló, legfeljebb ((15-25) fok közötti hőmérsékleten alkalmazható). Réteg – 6 mm-ig. Húzza meg a 30-50 mm szélességű repedéseket, mert habzik a levegőben, ezért a kinyitott csomagolást a rajta (vagy az utasításokban) feltüntetett időn belül ki kell dolgozni. A bevonat plaszticitását – (45-60) fokig megőrzi. Élettartam – 10-25 év. Speciális anyag északi építkezéshez vagy teljesen lepusztult épületek komplex javításához.
3. Az epoxi-, epoxikátrány- és epoxifurán-masztixok még specifikusabb anyagok az épületszerkezetek vízszigeteléséhez, amelyeket rendszeresen elárasztanak a vízbe merülésig, fűtés nélkül fagynak és jegesednek. Törékeny, 3-5 év után teljes cserét igényelnek. A munka során nehézek, mérgezőek, rákkeltők.
4. Természetes elasztomerek (folyékony gumi) – könnyű velük dolgozni, de csak a belső szigetelés javításaként alkalmazhatók. Csak a tégla és a hamvas tömb illik jól. A természetes elasztomerek vízszigetelésének felújítási ideje a helyi viszonyoktól függően 1-5 év. Legalább 2 réteg cement-homok vakolat kötelező páncélszigetelése a rácson, mert kapilláris nyomással könnyen megduzzadhat és lepattoghat. Általában egy mentő egy nedves pincébe, amíg a kezek és a pénztárca komolyabb javításig nem jutnak.
5. Szintetikus elasztomerek – poliuretán, szilikon, MS műanyagok. A bitumenhez hasonlóan járnak el, de mélyebben betonba hatolnak, akár 100 mm-ig is. 7-20 év után meg kell újítani a szigetelést. A belülről történő javításhoz közvetlenül a feldolgozás előtt egy szárított és bőségesen megnedvesített felületre viszik fel őket, lásd alább.
6. Áthatoló (mélyen behatoló) vegyületek – szintetikus elasztomerek + cement + polimer adalékok. Masztikumok formájában készülnek vastag rétegű festéshez. A munka egyszerű. Csak külső szigetelésre használják. 0,4 mm-ig (poliuretán) vagy 10 mm-ig (szilikon vagy MS) legfeljebb 100 mm mélységű résekig préselik őket, és nedvesség hatására átkristályosodó cementdugókkal eltömítik őket. A felhordandó felületet +/– (2 mm) -re kell szintezni és alaposan pormentes. A bitumenes ragasztóanyagok nem ragaszkodnak magukhoz. Páncélszigetelés, ha szükséges – cement-homok vakolat a rácson. Élettartam – 10-30 év. A kapilláris nedvességet nem vágja le 100% -osan, ezért szinte mindig szükség van a belsejében lévő bitumen kapillárisellenes szigetelésre.

És ha nedves?

Mivel egy meglévő nedves alagsor javításáról beszélünk, célszerű lenne megemlíteni a hozzá tartozó kompozíciókészleteket. Összetevőik általában más alapon készülnek, de fizikai és kémiai tulajdonságaik szempontjából összehangoltak. Ezért a nedves alagsor belülről történő javítását egy neves gyártó kompozícióival kell elvégezni.

Például az 1. sz. bemutatják, hogy a különböző kialakítású pincék hogyan vannak szigetelve belül a jól ismert Dehydrol készlet vegyületeivel. Strobe bárhol – 25×25 mm. Felület előkészítése – az Acc. fogalmazás. A Dehydrol 10-2-t sikeresen használták házi vízálló beton készítéséhez is, lásd fent.

Nedves alagsor javítása belülről egy készlet giroszigetelő vegyületeivel

Hogyan szárítsunk meg egy alagsort

A bitumenes vízszigetelő masztixokat száraz felületre viszik fel. Amikor azt írják, hogy a behatoló vegyületeket nedvesre kell felvinni, ez helytálló. De amikor hozzáadják, mi a jobb a frissen öntött betonhoz, az gyökéren hibás. A falon lévő kapilláris nedvességnek, amelyet behatolással előkészítettek, mélyen be kell mennie a száraz hegységbe, és mintegy magával kell húznia a szigetelőt. Ha a betontömeg vízzel telített, akkor a hajszálereken keresztül kezd kifolyni, és ellenkezőleg, kinyomja a szigetelőt. A falba való behatolásának mélysége jobb esetben jóval kisebb lesz, mint a számított; acc. az élettartam is csökken, mert a kompozíció megsemmisítése kívülről történik a levegő hatása alatt.

A nedves pincét alaposan meg kell szárítani a javítások előtt, közvetlenül a feldolgozás előtt pedig nedvesítse meg a falakat és a padlót vízzel, puha vakolókefével. A hengerrel történő nedvesítés a legrosszabb hatást eredményezi, a permetezés pedig még rosszabb, mert a levegőt túlzottan párásítják, és a kapilláris nedvesség már nem olyan aktívan igyekszik a betontömegbe menekülni.

Hiába szárítja az alagsort meleg levegőárammal – addig nem fog kiszáradni, amíg ősszel újra elkezd izzadni. Termikus (infravörös, IR) sugárzással kell szárítania. De nem "messze" az elektromos kandallótól vagy a nichrom "kecskétől" (ami veszélyes), hanem "közel" – ezt izzólámpák adják feleslegesen, ezért nincsenek használatban. A közeli infravörös mélyen behatol a betonba és a téglába, szinte nem szívódik fel a levegőben. Az izzókat több füzérrel kell felakasztani, 60-100 W / 1 köbméter sebességgel. m az alagsori térfogat. Ha egy ellenőrző lyukat kalapálnak a falához, akkor leggyakrabban 10-12 napos folyamatos IC szárítás után kiderül, hogy a körülötte lévő talaj már kezdett kiszáradni. Mindenesetre egy hét elteltével már lehetséges a behatolás vagy a bitumennel való kenés. A hosszabb szárítás semmiképp sem fog fájni – mennyi türelem elég a villanyóra mérésére.

A javítás nem az Ön kezét szolgálja

Az alagsori vízszigetelés a környező talajba történő befecskendezéssel

Néha nedves pincét csak úgy lehet megszárítani, hogy speciális vegyületeket juttatunk a környező talajba, lásd az 1. ábrát. jobb oldalon. Például, ha futóhomok mászott be a ház alá, akkor a teljes szerkezetet el kell menteni. De ebben az esetben a talajban szabálytalan alakú test alakul ki, és a szerkezet további megtelepedését határozottan lehetetlen megjósolni. Ezért csak speciális szervezetek foglalkoznak a talajba juttatással a helyszíni kutatások eredményei alapján, és az ügyfelektől és az épület tulajdonosától elveszik az esetleges következményeket.

Elrendezés

Ez a rész nem a 3D háttérképekről, bárról, HD TV-ről, jakuzziról vagy a mennyezeti tükör alatti 3 ágyasról szól. Ez és minden más – saját belátása szerint. Kötelező, lakossági és műszaki szempontból kívánatos pinceszervezés:

• Szellőzés szükséges.
• Bejárat lépcsővel szükséges.
• Bejárati nyílás – ha a lépcső meredeken lejt.
• Szigetelés – lakó- és műszaki pincékhez.
• Felszíni vízelvezetés – a meleg évszakban erős esőzésekkel rendelkező területeken.

Szellőzés

A szellőzés létfontosságú minden pincében, mert szinte minden káros, mérgező és sok robbanásveszélyes gáz nehezebb, mint a levegő, és lefelé áramlik. Ugyanezen okból az alagsort nem illékony természetes ellátással és elszívó szellőztetéssel építik.

A ház alatti pinceszellőztető készülék meglehetősen egyszerű, pos. 1. és 2. ábra:

Alagsori szellőztető készülék a ház alatt

A fúvókák lumenének keresztmetszete 5 négyzetméter. cm minden egyes köbméter alagsori térfogatra, de átmérője mindenképpen 60 mm. Jobb, ha a szívócsőre szűrőt helyezünk rágcsálóháló helyett, jobbra az ábra. A szűrőbetéttel történő átfolyás (3. poz.) Védi a port és a rovarokat, de rendszeres ellenőrzést és a töltőanyag cseréjét igényli. Az aerodinamikát (4. poz.) Szükség szerint megtisztítják, csak az alagsorban lévő bemenet szájához kell újságpapír csíkot stb. áramlásjelző: amikor a légszűrő eltömődött, a légáramlás nagyon hirtelen leáll. De különösen veszélyes és ravasz szúnyogok repülnek át rajta.

Szellőztető készülék külön alagsorhoz

Ha az alagsor a ház mellett van, akkor a magas kémény elkészítése nehéz és nem mindig lehetséges. Ebben az esetben az alagsori szellőztetést a 2. ábra diagramja szerint építjük. jobb oldalon. A fúvókák minimális átmérője 100 mm; 10 kockánál nagyobb pince esetén a keresztmetszete 10 négyzetméter. cm köbméter térfogatra. Az alagsorban nem lehet akadály a levegő mozgásának a be- és kipufogócsövek között. A csövek felső végeit egy eső és hó okozta liba hajlítja.

Lépcsők

Az alagsori lépcső a háztartási sérülések egyik leggyakoribb oka, ezért annak kialakítására különös figyelmet kell fordítani. Ebből a szempontból a lépcsők életképesre és meredeken lejtőkre vannak felosztva. Az elsőn teherrel a kezedben mászhatsz / eshetsz, anélkül, hogy a korlátra tapadnál, és általában nem kívánatos meredeken lejtőkön járni – esetlenül lépve vagy megingva, lezuhanhatsz, hátradőlve. Az egyik kezében lévő teherrel általában felmásznak a meredek hajlású lépcsőn, a másikkal elfogják a korlátokat vagy a felső lépcsőket.

A lépcső kialakítása bármelyik lehet, amely a bal oldalon látható az 1. ábrán. A használható helytakarékosság szempontjából legkényelmesebbek színnel vannak kiemelve:

Lépcsőszerkezetek és tervezési arányok számukra

Jobb oldali ábra. meg vannak adva a számított arányok, és itt van egy árnyalat: mivel az emelkedő és az alagsorba való leereszkedés magassága kicsi, az 50 fokos dőlésszögű lépcső meglehetősen kényelmes életképes lesz. tg 50 majdnem pontosan megegyezik 1,2-vel, ami megkönnyíti a számítást, annak alapján, hogy a kialakuló létra lépcsőjének minimális futófelület-szélessége 180 mm, legnagyobb megengedett magassága pedig 230 mm. Tegyük fel, hogy az alagsorba ereszkedés magassága 2,2 m a padló tetejétől (lásd alább). Egész magasságú lépéseknek kell elférniük ezen a magasságon, tegyenek 10-et. A lépés magassága ekkor 220 mm. Ha elosztjuk 1,2-vel, 183 mm-t kapunk – jó. A lépcső eltávolítása a tervben 183×10 = 1,83 m lesz, ami szintén nem rossz. A lépcső alatti terület 0,8 m legkisebb megengedett szélességgel 1,83X0,8 = 1,464 négyzetméter. m.

Hibás lépcsőn

Ami nem kell okosnak lenni az alagsori lépcsőnél, az az, hogy először egy húron (egy húr) függő lépcsőkkel, poz. Az ábra szerint az ilyen lépcsők rendkívül traumatikusak:

Helytelenül elkészített házi pince lépcsők

Másodszor öntse a betonlépcsőt maga a helyére, pos. 2. Kész betonlépcsők – igazi monolit, teljesen hasított formába öntik őket. Nincsenek bennük működő betonvarratok, és "önkézzel" öntéskor elkerülhetetlenek: a felső lépcsőt csak addig szabad önteni, amíg az alsó meg nem ragadta. A varratok gyengék, alagsori körülmények között hamarosan megrepednek, és ennek következtében az alagsori házi készítésű betonlépcső kevesebb, mint egy fa.

Alagsori lépcsők

Száraz pincében egy fa lépcső nem kevesebbet szolgál, mint ő maga. A megfelelően elkészített fa lépcső nem hirtelen összeomlik, és mielőtt a lépcsők rothadni kezdenek, csikorogva értesíti a szerkezet megsértéséről.

Az alagsori fa kialakuló létra készülékét az ábra mutatja:

Fa lépcsőház építése

A belső húr kivágásai helyett egy deszkáról vagy jobb esetben vastag rétegelt lemezről tölthetünk fillyet a lépcsők futófelülete alá, pos. de. Ugyanakkor a korhadt fa alagsori lépcsők nedves pincében való összeomlása a mindennapi sérüléseknél is gyakori dolog, ezért jobb, ha acél vagy beton kosoura gerendákhoz rögzítik a futófelületeket. A betonhúr keresztmetszeti méretei 100 mm széles és 150 mm magasságúak. Acél – csatorna 100 mm-től vagy I-gerenda 80 mm-től.

A fa futófelületének acél és beton kosourában történő rögzítésének módszereit az ábra mutatja:

Az alagsorig tartó meredek ferde lépcső rajzai

A betonhoz rögzíthető tiplik 8-18 mm-es hullámos betonacélból készülnek. Beágyazás betonba 60 mm-től; fában 30 mm-től. A dübelekre való lyukakban 2-2,5 mm-rel keskenyebben fúrnak; a mocskát a kalapács ütéseivel lenyomják. A futófelületek rögzítése a lábakhoz lehetővé teszi a korlátok egyszerű elrendezését: az erősítő rudakat felfelé engedik a korlátok magasságáig, és csőszakaszokat helyeznek rájuk a futófelületek és a tartóoszlopok támaszaihoz; lehet műanyag. A legjobb, ha a futófelületeket a szalagra rögzítjük – nedves pincében sem fognak elrothadni.

Abban az esetben, ha nincs másfél négyzet a lépcső alatt, itt az ábrán egy fa meredek lejtős lépcsőház rajzai láthatók az alagsor számára. Szüksége lesz rá egy nyílásra, lásd alább.

Megjegyzés: A pincébe vezető fa lépcső minden részét a termékbe történő összeszerelés előtt olajlepergető vegyülettel kell impregnálni (ledolgozható), a kész lépcsőt pedig kültéri akrillakkal kell lakkozni, vagy nedvességre kell festeni -álló festék. A legjobb az egészben – akril fürdő zománc.

Bejárat és nyílás

Helyesen felszerelt külső bejárat az alagsorba

Gyakran nincs hely egy mászó létra számára az alagsorba egy magánház alatt, majd a bejárat kívülről történik. Erre általában akkor van szükség, ha kész betonlépcsőt vásárolnak az alagsorba – ezek nem 40 foknál nagyobb hajlásúak. Ezután egyrészt az alagsori bejáratot egy lombkoronával kell megvédeni a csapadéktól, ld. jobb oldalon. A lombkorona tető túlnyúlásának előrelendülnie kell a felső lépcső széle fölött, kevesebb, mint 30 cm-rel, az oldalán és a hátsó részén pedig – 15 cm-től. Másodszor, a felső lépcsőnek legalább 70% -kal ki kell nyúlnia a talaj vagy a vakfelület felett. mm, és az alagsori ajtó nyílásának 90 mm-es küszöbértékkel kell lennie. Mindkettőre azért van szükség, hogy az eső és az olvadékvíz ne hatoljon be az alagsorba. Jobb, ha 120-130 mm magasságú küszöböt készítünk, mindkét oldalára legalább 400 mm szélességű rámpákat rögzítünk.

Az alagsori nyílás sem olyan egyszerű. Valószínűleg már senki sem készít kötéllel deszkákból "lyadát" – a kész alagsori nyílások széles választéka kapható. Az átfedésben (lásd alább) cement-homok habarccsal vannak befalazva, és az árat nyom követi. út:

• Nem automatikus, mechanikus ütközővel, mint a régi kanapékon: meghúzva, felemelve – a helyére kattintva. Bezárnia kell – felhúzta, lecsapta, leeresztette.
• Félautomata rugós karos mechanizmusban – ütközésig felhúzva, nyitva marad. Szükséges a bezárás – lenyomva, lefelé.
• Félautomata pneumatikus emeléssel – kissé felhúzva, kinyitva. Bezárni szükséges – lenyomta, simán bezárta magát.
• Automatikusak pneumatikus emeléssel – erősebben lépett a fedél szélére, levette a lábát – kinyílt. Csukásához óvatosan nyomja le a fedelet, és becsukódik.

A könnyű használat szempontjából mindkét félautomata eszköz egyenértékű, de az automatikus nem más, mint marketing trükk a biztonságra való tekintet nélkül. Képzeljük el – bútorokat visznek be a házba. A riggerek (vagy te és az asszisztensed) viselik a szekrényt. Az elülső járólag lép a rácsra, kinyílik. A hátsó nem látja, mi van a lába alatt, és nincs is rajta – átesik, megnyomorodik. Ha valóban ki akarsz vágni az alagsori meredekségért, vegyél egy távirányítóval ellátott autós kilincset a távirányítóból, azokat is eladják.

Melegítés

Szigetelés szükséges egy lakó- és műszaki pince számára. Ez utóbbi – hogy a csövekben lévő víz ne fagyjon le, és az üzemanyag-megtakarítást csak a szigetelt ömlesztett kazánházakban jegyezzék meg. Célszerű a ház melletti pincetárolót is szigetelni: az épületszerkezetek télen jó hidak, nyáron pedig melegek.

Az alagsort homokkitöltéssel kell szigetelni, lásd az ábrát, hogy az évszakos talajmozgások ne törjék meg a szigetelést.

Az alagsori szigetelés védelme homokpárnával

Az ásványgyapot és a cellulózszigetelés, amely minden más szempontból kiváló, nem alkalmas az alagsori falakra: sütnek és összeomlanak a föld alatt. A szemcsés hab is rossz: a talaj és a képződő víz nyomása alatt gyorsan szemcsékké válik. Az extrudált polietilénhab (EPS) többé-kevésbé ellenáll a talajnak; a permetezett poliuretán bevonat több mint 10-15 évig tart. Mindkét hagyományos módon szigeteltek, és a homokpárna visszatöltése előtt cement-homok vakolattal védik őket.

Vízelvezetés

Az alagsorral ellátott ház kontúrfelületének elvezetésére szolgáló készülék vázlata

A meleg évszakban erős esőzésekkel rendelkező helyiségekben a ház felszíni kontúrelvezetése nélküli alagsor nem lesz mindig száraz. Más esetekben a vízelvezetés is hasznos: csökkenti a talajvízszint ingadozását, ami lehetővé teszi az alagsori vízszigetelés egyszerűsítését és / vagy hatékonyságának növelését. Ugyanilyen fontos, hogy egy alagsori vízelvezetésű ház hatása a földalatti lefolyásra jelentősen csökken. Az ilyen építmények helytelen elszámolása rendkívül ritka az építkezés durva megsértése miatt. A lakóépület kontúrfelületének elvezetésére szolgáló készülék diagramja a 2. ábrán látható. jobb oldalon. A kisülési mező elhelyezhető veteményeskert, vagy jobb esetben kert alatt: gyakorlatilag ugyanaz a légköri csapadék gyűlik össze a lefolyókban, amelyek meglehetősen alkalmasak az öntözésre.

Pince a garázs alatt

A garázs alagsora vonzó, mivel nem igényli a földterület visszavonását vagy az új építésű ház szerkezetének bonyolítását. A meglévő garázs alatti pincét házak bontása nélkül építik. De külön követelményeket támasztanak a garázs alatti pince felszerelésével szemben. az üzemanyagok és olajok robbanékony gőzei nehezebbek, mint a levegő; sokkal nehezebb – hidegben, amikor megvastagodnak.

Először is, a garázs pincéjének burkolatának magasnak kell lennie, legalább 1,5 m-rel a tető fölé emelkedve, az ábrán balra:

A garázs alatti pinceeszköz jellemzői.

Elfogadhatatlan, hogy a "libákat" egymás mellett a föld fölé tegyük! Másodszor, a kipufogó légcsatornának nagyobb keresztmetszetre van szüksége, a 15 négyzetméterről. cm az alagsori térfogatú kockákon vagy legalább 120 mm átmérőjű. Harmadszor, a motorháztetőnek aerodinamikailag zárt típusú terelővel kell rendelkeznie, amely némi "hideg" huzatot biztosít, például teljes nyugalomban. terelő TsAGI vagy Khonzhenkov. Negyedszer, télen az alagsornak melegebbnek kell lennie, mint egy fűtetlen garázsnak, hogy a levegő csak kívülről szívódjon be a szellőzőbe. Ezért a garázs alatti pince felülről hőszigetelt, mint egy ház tetőtéri emelete, a jobb oldalon.

A sofőrök természetesen megkérdezik: nem tolja át a gép ezt a tollágyat? És hogyan. Ezért a szigetelésben hosszanti réseket kell biztosítani, és a padlózatba egy vonalba kell helyezni a hornyokat. Óvatosan kell behajtani a garázsba, nehogy elhagyja őket. Összességében elmondható, hogy a garázs egyik alagsora nem annyira vonzó; van hely egy javítógödörnek.

Épület

Pincét önállóan építeni csak száraz vagy szezonálisan száraz talajban lehet. Ez utóbbi esetben az idei év összes munkáját teljes mértékben be kell fejezni a GWL emelkedése előtt. A talajvíz szivattyúzása olyan bonyolult és drága, hogy ritkán használják nagyüzemi építésnél. Kivételt képez a tetején oldalra épített és egy gödörbe telepített caisson-pince, de ha beton, akkor 20 tonnás daru és egy tapasztalt csúzli-rigger csapat szükséges. Van azonban kivétel a kivétel alól, lásd a végét. Általában az alagsor építése magában foglal egy lábnyomot. a munka szakaszai:

• A gödör feltárása;
• Az alaplapok vagy szalagtalpak öntése;
• Kommunikációs bemeneti csatornák telepítése;
• Falazat;
• Padlóelrendezés – sűrű talajon, ha a talajvízszint legfeljebb 3 hónapig meghaladja a szintet. legalább 6 hónap elteltével. az éves munkaciklus végén;
• Padlószerelés;
• Alagsori felszerelés, lásd fent.

Gödör

Tipikus gödör profil egy alagsorhoz

A függőleges falú gödörben pincét építeni durva hiba – nem lehet kiváló minőségű vízszigetelést készíteni. A meglévő pince elszigetelésénél a házat részenként ásják, és a kész helyet lefedik, mielőtt a következőt választanák. Az alagsor építésének tipikus gödörprofilját a 2. ábra mutatja. jobb oldalon. Az átjáró szélessége a leendő falon kívül legalább 75 cm az alja mentén. A lejtőszög az adott talajra elfogadható.

Bázis

Ebben a szakaszban meg kell rendelnie egy beton teherautót vasbeton szerkezettel. Nem az önkeverés minőségéről szól, lehet, hogy jobb, mint a gyári, de térfogatában. Az alagsori alagsori munkabetétek betonozása nagyon nem kívánatos, ezért egy kitöltést szükséges kitölteni Az is helytelen, hogy az erősítő ketrecet közvetlenül a homokkal zúzott kőpárnára helyezzük – a zúzott kőhöz sovány előkészítés szükséges, lásd alább. Az öntés előtt a gödör oldalán 150-200 mm-rel magasabb, a födém / talp vastagságánál nagyobb mandzsettákkal szigetelést alkalmazunk. A kapott tálba betont öntünk. Így kizárt a beton közvetlen érintkezése a talajjal, ami viszont kizárja a fistulák képződését a monolitban. A sipoly talán nem vezet az alagsor nedvességéhez, de lehetővé teszi, hogy a nedvesség elérje a szerelvényeket, és valójában az alagsori pincében az egész házat magának kell tartania. A betontömeg kiöntése után levegőmentesítjük (légtelenítjük) úgy, hogy a megerősítő ketrec középen lévő celláit rúddal átszúrjuk. A monolit megkötése után nedves zsákvászon borítja, amelyet nedvesen tartanak, amíg az alap 25% -os szilárdságot nem kap; az Orosz Föderációban szokásos nyáron ez kb. egy hét.

Falak

Az alagsori falakat az anyag szokásos építési technológiája szerint állítják fel. Ha pince-caisson épül (lásd alább), akkor a falakat az alappal egyidejűleg emelik. Az ajtók és ablakok nyílásait 80 mm-es és annál magasabb magasságú betonfödémekkel erősítik, 120 mm-től betonfalakig, 200 mm-től pedig tégla- és hamvas tömbökig. Az alagsori nyílásokat ne erősítse acél vagy fa jelzáloggal! Ne felejtsd el még egyszer: az alagsor az egész házat tartja rajta! Amikor a falak szárított betonján könnyű, száraz foltok jelennek meg, kapillárisellenes szigetelés alkalmazható. Tégla- és tömbfalakon – 3-4 nappal a felfelé való felállítás után.

Állandó padló

Az állandó padlót az alagsorban a szalagon közvetlenül az építési folyamat során öntik, miután a falak legalább 25% -os szilárdságot beállítottak. Az állandó padló alatt törmelék feltöltést öntenek a homokra sovány folyékony cementhabarccsal: cement az M400-ból: homok 1: 3 – 1: 4. Öntsük fel a kavicsok teteje felett 40-50 mm-re. Amikor az öntés beállt, szigetelést alkalmaznak, és az esztrichet cementtel öntik: homok: zúzott kő 1: 3: 2 arányban 70-80 mm-es réteggel. 2 hét alatt – egy hónap alatt – tiszta padlót fektethet és befejezheti a falakat.

Átfedés

Az üreges vagy doboz alakú kész födémek mennyezete drága, és emelt berendezés felszereléséhez kell hozzá képesített kezelő. A saját készítésű monolit padló fáradságos és technológiailag nehéz. Ő, mint az üreges födémek padlója, egyértelműen meghaladja egy magánház teherbírását. Lehetséges, ésszerű keretek között feláldozva, valami mérsékelt árú és könnyebben kezelhető pezsgőt elzárni?

A modern egyedi kivitelezésben az előregyártott tömbpadlók, amelyeket éppen ilyen esetekre terveztek, egyre inkább elterjednek. Összehasonlíthat egy monolitot egy előre gyártott blokkszerkezettel az ábrán:

A monolit és az előre blokkolt alagsor átfedésének összehasonlítása

A ház alagsora felett az előregyártott tömb átfedés alatt normál éghajlati viszonyok között nincs szükség szigetelésre, vagy egyszerűsítésre van szükség. A teherhordó gerendákat a teherhordó szalaggal együtt (lásd alább) hornyolt zsaluzatban öntik a tartóelemekre, amelyeket sokkal könnyebb és könnyebben elkészíthet, mint a monolit alatt lógó szilárdakat.

Fektetés és öv

Lehetetlen házat építeni box-on-box aljzattal: a tetején, az alagsori falakban nagy horonyra van szükség, amelybe a monolit padló belép, födémeket fektetnek vagy az előregyártott tömbpadló csapágyszalagját öntenek. Minden esetben a minimális falvastagság és az átfedés elhelyezése abban különbözik a különféle anyagokból készült falak esetében.

Hogy mennyi mennyezet van lefektetve beton vagy tégla falba, azt az ábra mutatja:

A padló fektetése az alagsori falba különböző anyagokból

A vízszigetelést feltételesen mutatjuk be, abban az esetben, ha az alagsor az épület saját mennyezetű alagsorával végződik. A hamvas fal esetében a fektetés megegyezik a téglafaléval, de a tetejétől való távolsága legalább 2 sor falazat.

Hogyan építsünk egy caisson-t

Az alagsori caisson megerősítő keretét egészében felül összeszerelik, és daruval felszerelik az előkészített alapozógödörbe (lásd alább). Hegesztés közben lehetetlen összeszerelni a teljes keretet – a fémkeményedés miatt a vasalás meggyengül. Ezért a keretet először szokásos módon huzallal kötik, majd az egyes hézagokat hegesztik: alul, a cellák sarkában a keret 3×3 vagy 4×4 cellája van, a falakon pedig minden 3. vagy 4. öv .

A caisson gödrét más pincékhez hasonlóan készítik elő, lásd fent. A további építés a következő sorrendben halad (lásd még az ábrát):

Kazettás pince építése

1. Válasszon egy gödröt;
2. Öntsön homokkal zúzott kőpárnát;
3. Helyezzen nyomásgátló vízszigetelést, átfedéssel a gödör oldalán (lásd fent);
4. A zúzottkő készítményt öntsük és öntsük sovány oldattal;
5. Amikor a készítmény töltése beáll, megerősítő ketrecet helyeznek el;
6. Öntsük az alját, mint a födém alagsorában, lásd fent is;
7. 

   Beton alagsori zsaluzat megerősítése

   Gyűjtse össze a falak zsaluzatát, megerősítve a belsejét peremekkel és távtartókkal (lásd a jobb oldali ábrát), kívül pedig ütközőkkel. Ha a talaj laza, helyezzen deszkákból készült deszkákat az ütközők külső végei alá;

8. A falakat 15-20 cm-es rétegekben öntjük, és minden egyes töltelékréteget levegőztetünk a fent leírtak szerint;
9. Amikor a falak 25% -os szilárdságot nyernek, külső nyomásgátló giroszigetelést alkalmaznak rájuk;
10. Egy agyagvárat tömnek. Jobb nem feltölteni, a caisson később nagyon jól lebeghet, és a nehéz nedves agyag jó horgony;
11. Miután a falak 50% -os szilárdságot állítottak be (kb. 3 hét az átlagos orosz nyáron), a mennyezet fel van szerelve, és az építkezés folytatódik.

Megjegyzés: a födém és a szalag pincéinek betonfalait is bekezdések szerint öntik. 7. és 8. A táblák és a talaj közé öntés hiba – milyen megbízható nyomáscsökkentő szigetelés van itt.

Nem lehetne egyszerűbb?

Ez egy nagyon helyes kérdés. A tapasztalatlanok örök száraz, megbízható pincéjének felépítése borzasztóan nehéz térdre, sőt a tapasztaltaknak is fáj a fejük. A válasz pozitív: vásárolhat kész alagsori-caisson-t, beteheti egy homokba zúzott kőpárnán lévő gödörbe, és megtelhet egy agyagvár (feltétlenül, különben fel fog lebegni). Ha arra (alagsorra) van szükség, akkor nem a ház alatt, nem lakóépületben és nem műszakilag. A kukákban lévő zöldségeket időről időre szét kell válogatni, de a szállítók opcionálisan felajánlják a helyszínre szállítást és a kész gödörbe történő beépítést.

Kész keszonok pincékhez

Az alagsori keszonok acélból készülnek, hegesztve szigeteltek nyílással, lépcsőkkel, szellőzéssel és megerősítéssel a betonozáshoz (opcionális), a bal oldalon. Vannak akciós műanyagok is, de ne vegye őket – 100% -ban lebegnek. A 8 mm-es acélból készült egyének keszonokat is főznek az alagsorokhoz. A felúszástól a talajon történő rögzítéshez a konzolokat 12 mm-es vagy annál nagyobb szalagból hegesztik (az ábra jobb oldalán), de ez kevésbé megbízható, és Önnek el kell különítenie a caisson-t a korróziótól.

Egyébként még olcsóbban is lehet boldogulni – egy használt szállítókonténerből pincét-keszont készíteni. Ha vastag rétegű bitumen-cement maszttal borítja be, akkor a talajban legalább 100 évig kitart. A talajra való rögzítéshez csöveket csavarnak az alján lévő emelő mancsok szemébe, és horgonykeretet hegesztenek hozzájuk. Konténerszélesség – 2,7 m-es automatikus méret. Hossz – 12-70 láb (3,6-21 m); a legnépszerűbb 20 és 40 láb (6 és 12 m). Ez elég egy alagsorhoz, de hogy a hozzáértő amatőrök hogyan készítenek pincéket szállítótartályokból, lásd a videót:

Videó: pince egy tengeri konténerből