Tartalom

1. A LED-ekről
2. Anyagok, eszközök, felszerelések, technológiák
3. A mennyezetről indulva
4. Hogyan készítsünk lámpát?
5. Kültéri világításhoz
6. Az akvárium világításáról

Ebben a cikkben kitaláljuk, hogyan lehet komplett és biztonságos lámpát készíteni a saját kezével. A ciklus kezdeti kiadványában – a csillárokról – a lakóhelyiségek világításának minőségére vonatkozó általános követelmények, a fényáram kialakításának módszerei, valamint a fényforrás kiválasztásának módja és – elsősorban a biztonság – a a hálózathoz rögzített lámpát vették figyelembe. Az előző cikkből megtanultuk, hogyan készítsük el a lámpa fő világítástechnikai alkatrészeit – a lámpaernyőt és az árnyékot. Itt az idő, hogy szilárd, megbízható és gyönyörű építő alapot vegyen mindehhez.

A LED-ekről

A LED-ek mint fényforrások egyre népszerűbbek: nagyon gazdaságosak, tartósak, szinte nem melegednek fel, ami bőséges lehetőséget ad az önálló építkezésre és tervezésre. Ezenkívül az alacsony feszültségű tápegység biztonságossá teszi a LED-es fényforrásokat. Ezért ebben a cikkben az anyag jelentős részét annak szentelik, hogyan lehet önállóan LED-lámpát készíteni.

A LED-ek fényének minősége azonban még nem érte el az ideálisat: spektruma meglehetősen nehéz. Különböző megvilágítási technikákkal lágyítható, amiről az előző cikkekben már volt szó. De a kisfeszültségű tápellátásnak köszönhetően az utcai vagy kerti LED-es lámpatest külön óvintézkedések nélkül, függetlenül is elkészíthető, valamint autonóm lehet; majd a helyszínen terjedelmes földmunkák és kábelfektetések eltűnnek. Ebben a részben inkább a LED-es lámpákkal foglalkozunk.

Házi készítésű lámpák mintái

Néhány példa arra, hogy mit érhet el, ha saját kezével veszi fel a világítóeszközöket, a fotó mutatja. Aki ismeri az internet használatát, hasonló választékot állít össze "ötletekért" vagy "inspirációért". És itt olyan dolgokkal fogunk foglalkozni, amelyek nem annyira esztétikusak: hogyan lehet mindezt megtestesíteni az anyagban. Olcsó, megbízható és praktikus. Kívánatos – otthon, "a térdén".

Anyagok, eszközök, felszerelések, technológiák

A jó lámpa elkészítéséhez nincs szükség drága és / vagy nehezen megtalálható anyagokra. A korábbi technológiák az izzólámpákra összpontosítanak, amelyek nagyon forrók és sok áramot fogyasztanak. A jelenlegi házi termékek gazdaságos és LED-es lámpákkal rendelkeznek, amelyek kevés hőt bocsátanak ki, ami egyszerűsíti a kialakítást.

Lámpa gyártásához, amely küllemében vagy minőségében nem alacsonyabb az ipari mintáknál, szükségünk van fémcsövek vágására, 1,5-2,5 mm átmérőjű acélhuzalra, 0,4-1 mm vastag horganyzott acéllemezre és darabokra műanyagból vagy olcsó műanyag termékekből, lásd alább. És sok esetben a kívánt eredmény elérése érdekében megtehető a felesleges szemét. A komplex lámpa fafeldolgozása különleges eset, és ezt sem kerüljük meg.

Megjegyzés: A jó öreg pohár szintén nem vonható le. Nézzen meg például egy mesterkurzust:  diy.ru/post/3916/ . Ezt érheti el, ha otthon dolgozik ilyen nehéz anyaggal. Csak egy apró "de" – amit a termék szerzője (egy személy kétségkívül nagyon ügyes és éles eszű) vágásnak nevez, valójában szegélynek. Azonban hogy hívjuk, irodalmi szakemberek dolga, és elég, ha a mester jó dolgot csinál.

Egészen egyszerű, de ízléses

Példák kiváló hulladékanyagokból készült lámpákra, nevezetesen fa- és papírdarabokra – jól ismert kínai lámpások, lásd az 1. ábrát. A modern fényforrások használatakor a tűzveszély elhanyagolható, sokkal kisebb, mint az elektromos vízforralóé. Az alap leggyakrabban rack keret, papírral összeragasztva, pos. 1. A kerethez, ami a poz. 2, a vékony bambuszrudak jobbak (egy régi rudat fel lehet osztani csíkokra), vagy a modern üvegszálas rudak végei; horgászüzletekben értékesítik. Az ízületeket menettel csomagolják és ragasztják. A beillesztés után a papírt (előnyösen rizst) enyhén permetezzük vízzel egy spray palackból. Ha száraz, akkor megnyúlik. Ezt követően a szilárdság érdekében a papírt lakkozják.

Lámpák fából és papírból

A kínai lámpa teljes egészében fából is készülhet: pálcika vagy asztali nyárs (fa gallyak, amelyeken kebabot és kebabot szolgálnak fel az asztalhoz). Mindkettő világos fából készült, amely elég jól visszatükrözi a fényt. Enyhén érdes felülete hatékonyan szórja a fényt, ami lágyítja.

A pálcikákból kitágult fejüket felváltva balra és jobbra helyezve vegye fel az oldalsó fényáteresztő paneleket, pos. 3. Az asztali nyársakból pedig kap egy jó mennyezeti lámpát a konyhába vagy a folyosóra, pos. 4. A botok végét (puha fából készültek) egyszerűen varrótűvel szúrják át, amelybe menetes horgászzsinór van.

Műanyagok

De visszatérve az anyagokra, még nincsenek készen. A csillárok, asztali lámpák és állólámpák (csészék, sapkák, lásd alább) kiváló részleteit újrafelhasználható műanyag edényekből – tálakból, poharakból, csészealjakból – nyerik: az alján található peremet gondosan levágják vagy ledarálják. Aztán ezt a helyet 2-3 alkalommal haladják át egyre finomabb csiszolópapírral; az utolsó menet – "bársony" – és nemezzel csiszolt, GOI pasztával. Az ilyen alkatrészek dekorációs, világítási és technológiai (könnyű feldolgozhatósági) tulajdonságai nagyon jók.

A második típusú műanyag, amely lehetővé teszi, hogy nagyon eredeti lámpát készítsen (lásd az ábrát), polimer agyag vagy csak műanyag. Világítási tulajdonságait tekintve nem alacsonyabb a világos fánál, vékony, 2-3 mm-es rétegben áttetsző, mint a tejüveg, azaz. nagyon jól lágyítja a fényt.

Lámpák polimer agyagból (műanyagok)

A polimer agyag különféle színekben kapható – műanyag zacskókban és rudakban, például gyurmában. Utóbbiak eleinte meglehetősen kemények, de gyúrva megpuhulnak. A lágyulás felgyorsítása és megkönnyítése érdekében 3-4 csepp növényi olajat kell a rúdra tenni, és el kell kezdeni a zúzást, amikor felszívódik.

A lámpaernyőket puha műanyagból formázzák vazelinnel kikent tüskén. Ha szükséges, azonnal töltse fel a textúrát egy ecsettel, a jobb alsó sarokban az 1. ábrán. Az áttört árnyalat megszerzéséhez a csomag hegyét levágják, és a masszát kolbásszal kinyomják. Körülbelül egy nap múlva a termék kiszárad, majd kivághatja a figurákat, a fésűkagylót és a sallangot, miközben nem távolítja el a tüskéről. A termék 3-7 nap alatt teljesen megszárad.

Eredeti lámpák

A rúd műanyagot lámpatartók gyártásához használják. A munkadarab kialakítása után 120-130 fokos sütőben sütjük. Amikor barnás kéreg képződik a terméken, a gázt minimálisan lefedik, és az alkatrész méretétől függően további 1-3 órán át „sütik”. A sütőben teljesen le kell hűlnie, amelyet nem kívánatos kinyitni. A megsült munkadarab vágható, fűrészelhető, fúrható, fényezhető, festhető. Ily módon a lámpák teste néha nemcsak eredeti, hanem elég pikáns is (lásd ábra), sőt komolytalan a tisztesség határán, vagy akár mögötte.

Kerámia

Mivel állványokról van szó, próbáljunk meg üvegből lámpát készíteni. A márkatervezők által tervezett kerámia italtartók jobb felhasználást érdemelnek, mint a szemét, a holdfény vagy az újrahasznosítható anyagok fillérekért.

Itt két probléma merül fel: stabilitás és nyílások a kábelbevezetéshez és egy kapcsoló. Az elsőt homokkal oldják meg, az üvegbe 2/3 vagy 3/4 arányban öntik. Úgy tűnik, hogy a második megoldásához cső alakú gyémántfúróra van szükség, amely drága, gyorsan elhasználódik és nagy sebességű fúrógépet igényel. És mindezek nélkül megtehetjük:

• Válasszunk egy megfelelő átmérőjű rézcsövet.
• Biztonságosan rögzítjük az edényt, amelyet fúrni fogunk, hogy a fúró ezen a helyen a felületére merőlegesen (merőlegesen) menjen be.
• A leendő lyuk helye körül 4-6 mm magasságú görgőt formázunk a gyurmából.
• Dörzsöljön össze egy pár darab finom bőrt egy tálca felett, hogy kb. Egy teáskanál korundporhoz jusson.
• Öntse a lyukba, és csepp 3-5 csepp gépolajat – fúrhat.

A fúráshoz jobb, ha egy tokba befogott rézcsővel ellátott fúrót teszünk egy ágyba, amely asztali fúrógéppé alakítja. Ezeket az állványokat szerszámboltokban értékesítik; az árak isteniak, a kézműves haszna felbecsülhetetlen. Sőt, az ágyhoz fokozatos skálával rendelkező lemezjátszót is vásárolhat.

Kerámiákat fúrnak rézzel és korundot rándulásokkal: kissé préselt – emelt – ismét préselt – felemelt. A csiszolóanyag részecskéit először rézzé eszik és fúrják, majd letörnek és összeomlanak. Az impulzusos fúrás folyamatosan megújítja a rézre "porlasztó" korundot, az olaj megakadályozza a por szétszóródását és felgyorsítja a munkát. A lényeg az, hogy a cső minden egyes adagolással pontosan a már kiválasztott horonyba essen.

E27 aljzat világító lámpákhoz

Elektromos szerelvények

Egy kezdő világítástechnikus számára a legjobb, ha lámpák aljzatait használjuk egy szokásos E27-alaphoz, unió alakú anyákkal (menetes peremekkel) rögzítve; megnevezése E27H-val kezdődik, és a rajzot a 2. ábra mutatja. Nem lehet ilyen vagy szoknyás szoknyát szoknyával rögzíteni menetes csatlakozással a fedélben: ha van M10x1 vagy M12x1 szerszám, akkor otthon kézi hajtókarral nagyon nehéz vágni egy szál egy vékony falú csövön, anélkül, hogy elvágná vagy megcsavarná, akár kenőanyaggal is. Karimákkal történő rögzítéshez rögzítőgyűrűt kell készítenie, amint azt a lámpaernyőkről szóló cikk leírja, ez sokkal könnyebb.

Megjegyzés: ha olyan fali lámpát készítenek, amelyben a lámpa az alap mentén helyezkedik el, akkor általában oldalsó rúdtartókat használnak, lásd: Ábra. De drágábbak. Ebben az esetben tehet egy karimás tokmányt is: Ω alakú bilincset hajlítanak a huzaltól, és önmetsző csavarokkal rögzítik az alapra.

A második dolog, amire szüksége van, egy csavaros csatlakozó, vagy egy sorkapocs, vagy csak egy sorkapocs, amely a lámpatest kábelezéséhez csatlakoztatja. A csillár számára nemcsak a felszerelés megkönnyítése, hanem a biztonsági követelmények szerint is kötelező: hirtelen eltörik a csillár, vékonyabb vezetékei kitörnek a kapocsból, és a mennyezet huzalozása nem szenved, amely megakadályozza a balesetet és a mennyezet barázdázási munkáit.

Jobb, ha egy "fésűkagyló" típusú sorkapcsot veszünk, lásd az ábrát:

Többvezetékes csavaros csatlakozó

Ezek kompaktak, megbízhatóak, kizárják a véletlen rövidzárlatot, és a szakaszok közötti jumperek megharapásával elengedhetetlen egy csatlakozó beszerzése a szükséges számú vezetékhez. Az egyes terminálokba legfeljebb 2 sodrott vezeték vezethető be, amelyek réz keresztmetszete legfeljebb 1,4 négyzetméter. mm összesítve és legfeljebb 1 egymagos, függetlenül vezető magjának keresztmetszetétől.

A fából készült lámpákról

A fa egyrészt könnyen feldolgozható, és szilárdan kikészített. Viszont ahhoz, hogy elegáns fából készült lámpát készítsen, néhány speciális technológiai módszert kell alkalmaznia. Amit figyelembe fogunk venni.

Kábelcsatornák

Fa fúrószár hatszárral

Az első probléma, amely egy fából készült lámpa gyártása során felmerül: hogyan lehet kábelcsatornákat készíteni hosszú részekben. Ehhez speciális felszerelés nélkül, „térden” használhatja egy fúrógépet egy kúpos, 6 oldalú szárral, lásd a 7. ábrát. Egy fémcsövet szorosan ráhelyeznek, összenyomnak, és a másik végét T alakban meghajlítják, hogy kézi hajtókar legyen; a könnyebb és pontosabb munkavégzés érdekében jobb, ha kétszalagos fúrót készít.

Hosszú fa alkatrészek axiális lyukain keresztül előre fúrnak, hajlítás előtt:

1. A szükséges átmérőjű vaklyukakat a munkadarab mindkét végén 30-40 mm mélységgel fúrják, és igyekeznek a lehető legpontosabban haladni az alkatrész tengelye mentén;
2. Fúrjon a leírt kézi hajtókarral felváltva mindkét végből, minden alkalommal legfeljebb 3-4 vastagságú alkatrészt haladva;
3. A furatokból származó forgácsot minden menet után gondosan eltávolítják;
4. Az áthidaló csatlakoztatása után a lyuk kétszer megy át, az egyik és a másik végétől. Erre azért van szükség, hogy eltávolítsuk a belső lépcsőt, amelyet a kábel meghúzáskor megfoghat.

Hogyan hajlítsunk meg egy fát?

Hajlított fa részekből készült lámpát saját kezűleg lehet elkészíteni: az öreg finomszemcsés fa melegítés közben, rétegezés nélkül megpuhul, de lehűlés után megtartja a neki adott alakot. Bambusz, dió és puha fa, pl. Hársfa. Nehezebb – közepes keménységű fa: juhar, kőris, gyertyán. A tölgy, bükk, hegyi kőris és más kemény fajok hajlításához jobb, ha egy kezdő bútor nem veszi. Az MDF is jól hajlik.

A fát hajlítják vagy forrásban lévő vízben párolva, vagy szárazra melegítve 150 fok fölé. Az első módszer egyszerűbb, de a bambusz kivételével kevés fajra alkalmas. A második nehezebb, de pontosabb, mert a fa nem duzzad, és amikor lehűl, ennek megfelelően nem zsugorodik.

A fa hajlításához egy darab acélcsőre van szükség: hegesztett véggel a gőzöléshez, vagy mindkettővel nyitva a száraz hajlításhoz. A gőzölgő csövet ferdén szerelik fel, a munkadarabot belerakják, felöntik vízzel és felforralják. A forrásban lévő víznek erõsnek kell lennie, hogy a munkadarab gõbuborékokban fürdjen. A folyamat 10-120 percig tart, a fa vastagságától, fajtájától és állapotától függően. A munkadarabot néhány másodpercre előveheti, hogy ellenőrizze annak készenlétét, de csak forralt vizet kell hozzáadnia forralt víz helyett. Száraz hajlítás, a munkadarab fúvása a csőben építőipari hajszárítóval. Először is, egy faanyagon ellenőrizni kell, hogy milyen hőmérsékletet képes kibírni elszenesedés és repedés nélkül.

Hogyan kell meghúzni a kábeleket?

A lámpatestek csőszerű részeiben lévő kábeleket 0,5-0,7 mm átmérőjű rézhuzalból készült vezetőrúd – "horgászbot" – segítségével húzzák meg. A "rúdnak" teljesen síknak kell lennie; a tekercsből tekercselt, simán hajlított huzal keskeny csatornában is gyűrhető. A "horgászbot" huzalát kiegyenesítik egy ökölbe szorosan rögzített rongyon keresztül. A legjobb vezetők zománcos tekercselő huzalból származnak, amely sima és csúszós.

Hajlítsa meg a kötélrúd végét, hogy meghúzza a kábelt a csőbe

A "horgászbotot" a legvégéről vezetik be. Előtte a hegye szorosan meghajlott, lásd: ábra, úgy, hogy lekerekített legyen. A vonóerőt az ívelt csatornákba tolják, kissé táplálkozva és fordulva. Csatornáról csatornára haladva (lásd alább) a futó véget vékony hosszú csipesszel vagy csavarhúzóval irányítják.

Amikor a rúd vége az ellenkező oldalról jelenik meg, 20-30 mm-rel megtisztítják és ónozzák. A kábelvezetékeket ugyanolyan mennyiségben hámozzák le és ónozzák meg, legfeljebb 1-re 1 "horgászbotra". Ezután mindent összecsavarnak és forrasztanak. A csavart a meghúzással ellentétes irányban hajlítják, hogy ne tapadjon meg. Húzza meg úgy, hogy felváltva táplálja a kábelt és meghúzza a vezetőt. Meghúzáskor a csatornában lévő kábelt nem szabad folyamatosan húzni! Ha elkapta, húzza vissza kissé, kissé fordítsa meg és húzza meg újra.

Megjegyzés: egy 12 mm belső átmérőjű egyenes fémcsőben legfeljebb 4 db 2 vezetékes, dupla szigetelésű kábelt húzhat meg, amelynek réz keresztmetszete legfeljebb 0,5 négyzetméter. mm. Egy fában azonos átmérőjű csatornában – csak 1 ugyanabból a kábelből.

A mennyezetről indulva

A lámpatest mennyezetig vagy falig történő felfüggesztése a legkritikusabb és legkiszolgáltatottabb csomópont. Az 1. pontban lógó lámpák csak akkor megengedettek, ha az alapja például kemény, tartós anyag. tölgygerendák, pos. a) ábrán. Más esetekben vagy legalább 2 felfüggesztési pontot kell használnia, vagy a lámpatest horgonyának felülről kell nyomnia az anyagot, azaz a mennyezetnek összenyomottnak kell lennie, pos. c) – e).

Armatúra a mennyezet 1 pontos felfüggesztéséhez

A csillár mennyezetre akasztásának módszerei

Az 5 kg-os súlyú csillár egy rögzítő rúd segítségével van felfüggesztve, lásd az 1. ábrát. jobb oldalon. A szalag rögzítő furatainak középpontjai közötti távolságnak beton mennyezet esetén legalább átmérőjük 9-nek kell lennie. Ha a mennyezet gipszkarton, vagy függesztett, vagy feszített, akkor a felfüggesztést fa vagy fém keresztlemezek vagy rétegelt lemezek segítségével a födémről a dekoratív szintre süllyesztik, felül, ugyanazon a helyen. Hogyan tehetünk felfüggesztést néhány más esetben, lásd alább.

A felfüggesztés fő követelménye, hogy a lámpatest soha ne lógjon a vezetéken. Vagy merev rúddal, vagy erős zsinórral / kötéllel, vagy láncokból vagy azonos zsinórokból készült bölcsővel kell tartani. A tápkábelnek laza hurokban kell lennie a felfüggesztés felső kupolája alatt, és sehová sem húzható, nem csíphető vagy szorítható.

Hogyan készítsünk lámpát?

Most megpróbálja egyetlen darabbá tenni a kapott információkat, amelyek láttán a vendégek ugyanolyan őszintén kapkodnak, mint amilyennek a mester kifejezte magát munka közben. A következő elvek fognak vezérelni:

• A bonyolult és / vagy speciális készségeket igénylő technológiai műveleteket minden lehetséges módon elkerülik.
• Ragasztó- vagy forrasztási kötéseket csak segédelemekhez használunk, amelyek megakadályozzák az ütköző alkatrészek elmozdulását. Ragasztás és forrasztás nélkül összeállítva a terméknek külső hatások hiányában korlátlan ideig érintetlenül kell maradnia a normál helyzetben
• Egy további eszközből megpróbálunk kijönni egy kézi elektromos fúróval és egy kisméretű, levehető lakatosszeggyel, csavaros szorítóval az asztalhoz való rögzítéshez.

Kezdjük egy csillárral, mint a legkifinomultabb típusú háztartási világítótesttel.

Csillár

Zsinórra

Az 5 kg-ig terjedő csillár legegyszerűbb felfüggesztése egy zsinóron, pos. 1 az 1. ábrán. Ebben az esetben 4 további lyukat kell fúrni a lámpaernyő rögzítő gyűrűjébe (lásd a lámpaernyőkről szóló cikket); zöld jelzéssel a pos. 1a. A zsinór csomóit olyan kötésnek kell kötni, amely például nem csúszik és nem nyílik ki. bármilyen horog. Zsinór – bármilyen rothadó szál (pl. Vászon), amelynek laza átmérője 8 mm. A spirálzsinórokat és -köteleket nem folyamatos húzóterhelésre tervezték!

A házi készítésű lámpák készülékének diagramjai

A legfontosabb rész a függesztőhorog (piros sebességváltó). 4 mm átmérőjű acélhuzalból kell hajlítani; egy 6 mm-es drótból készült horog 35 kg-os súlyig képes ellenállni. Természetesen, ha kész csillárhorgot veszel, akkor nem lesz rosszabb.

Azonos súlyú függesztőrudak – 4 mm-es huzaltól; legfeljebb 5 kg súlyú, megteheti 1,5 mm-rel, és legfeljebb 12 kg súlyú – 2,5-3 mm-rel. A gyűrű horganyzott acéllemezből készül 0,4, illetve 0,8 mm, vagy 35 kg-os súlyig 1,4 mm.

Megjegyzés: Az acél otthoni forrasztásának technológiáját a lámpaernyőkről szóló cikk írja le.

Ebben az esetben jobb, ha a felső poharat elcsúsztatjuk gumigyűrűvel, mert a rugós alátét át tudja vinni a kábelt alatta. A jó raklap egy számítógépes lemezről származik. Attól függően, hogy a lámpa az árnyékolóban vagy az árnyékban van-e, lefelé, ill. Tükrözött oldallal fordítják. Radiális vágásokat végeznek a raklap lámpabúra-merevítői alatt.

A felső pohár és kupak műanyag edényekből készül, lásd fent. A kupak lazán fekszik a raklapon. Ragasztó – bármilyen rögzítő ragasztó.

Megjegyzés: A tokmány alsó anyájának be kell illeszkednie a raklap furatába, és nem nyomja le. Ellenkező esetben nehéz lehet a csillár megjavítása vagy tisztítása.

A csövön

A merev csőszerű rúdra függesztett csillárban (2. poz.) Először is nem szükséges a rugózórudakat meghajlítani, hogy kényelmes legyen csomót kötni a célkeresztjükön. Másodszor, a rudak száma 3-tól lehet. Ennek megfelelően a gyűrű további furatsor nélkül is elkészíthető, amint azt a lámpaernyőkről szóló cikk leírja.

Célszerű a kupakot egy ilyen csillárban rögzíteni egy formált (dekoratív) rugós alátéttel. Vastag műanyag gombból nyerhető úgy, hogy a közepén 0,5-0,7 mm-rel keskenyebb lyukat fúrunk, mint a cső külső átmérője, és egy ferde vágást végezünk az oldal alól, 45 fokon át az alátét tengelyéig. műanyag lánc azonos vágással stb. P.

A felfüggesztőrúd horgának lyukát a cső ellapításával és a kapott lamella (szirom) lyuk fúrásával kapjuk. Ezt követően (és nem korábban) lyukat fúrnak a kábel fektetéséhez, különben veszélyes mechanikai igénybevételek maradhatnak az anyagban. A legfeljebb 15 kg tömegű lámpatest rúdja a következő típusú csövekből készülhet:

1. Egy darabból álló acél – belső átmérője 6 mm, falvastagsága 0,5 mm. Befejezés – festés vagy burkolás a kívánt színű hőre zsugorodó csővel (ITT).
2. Varrással ellátott acél – int. átmérője 8 mm, falvastagsága 0,7 mm. A cél ugyanaz.
3. Rézgáz műanyag tokban – int. átmérője 8 mm-től, fala 1 mm-től. Nincs szükség befejezésre, ezért évekig rézzel ragyog. Forrasztani nem lehet, a ragasztócsukló alatt el kell távolítani a műanyag fedelet ezen a helyen.
4. Oxigénmentes rézből készült légkondicionáló rendszerekhez – int. átmérője 10 mm-től, fala 1 mm-től. Forrasztani és ragasztani nagyon könnyű. A réz fényének megőrzése érdekében a kész rudat kétszer be kell vonni egy tiszta, vizes bázisú akril lakkal, amelyet kétszer hígítunk desztillált vízzel.
5. Sima vörös réz – int. átmérője 12 mm-től, fal 1,5 mm-től. A lecsupaszítás után forrasztják, boraxos fluxus pasztát kell használnia. Az idő múlásával és a bevonat alatt sötétedik, ezért jobb ilyen stílusú csövekből retro stílusú lámpákat készíteni.
6. A ragasztott propilén nagyon erős, de nem ragad és természetesen nincs forrasztva. Hiába nyírni, a tervezés egyébként is rémisztő.

Multihorn

A csövekből csillárok készíthetők kürt tartóval az egyedi világítótestek számára. A szarvak és a rúd összekötő egységének eszköze a poz. 5. A páros számú kürtöket M2.5-M4 menetes rudak, anyákkal és rugós alátétekkel párosítva kapcsolják össze. A csapok lyukpárjai különböző szinteken helyezkednek el, ezt figyelembe kell venni a kürt egyenes részének magasságának kiszámításakor és jelöléseiken az üresen. Használhat szarvakat, beleértve. páratlan számmal rögzítsen pár kis önmetsző csavarral a fémhez, de ezután nagyon óvatosan húzza meg a kábeleket, hogy ne szakítsa el a szigetelést a hardver befelé kiálló éles végein.

Megjegyzés: összetett / meghosszabbított csőhajlatok szakaszokban vannak kialakítva, és a kézi csőhajlítót fokozatosan haladják előre a jövőbeli kanyar hosszában.

Ha a szarvak szabad végei kótyagosak (bocs – volute) stb. fürtök, akkor jobb, ha az alsó csészén fekvő kupakkal fedjük le a rúdhoz való csatlakozásuk csomóját (az 5. poz. pontozott vonallal látható). Ezenkívül a kábelezés sokkal könnyebb lesz: a motorháztető alá egy sorkapocs illeszkedik, amelyben a szarvakból álló kábelek összefognak, és csak egy 2-vezetékes kábel halad át a rúdban.

A többkaros csillárok leggyakrabban kapcsolható világítással készülnek. A lámpák kétszakaszos kapcsolóhoz való csatlakoztatásának diagramja a 4-es poz. 6. Ne felejtse el – az SB kapcsolókat (kommutátorokat) a fázishuzalnak tartalmaznia kell! És mégis, rendkívül fontos: ha a ház védőföldeléssel van ellátva, semmiképpen ne használja a földelővezetéket semlegesként (nulla, N), függetlenül a tápfeszültség áramkörétől (szilárdan földelt vagy szigetelt semleges)! A földelő kapcsoló mindig sárga szigetelésű, hosszanti csíkkal, a semleges szigetelés pedig a megfelelően elrendezett vezetékekben fekete. De mindenesetre az elektromos munka megkezdése előtt meg kell találnia a nullát és a fázist a fázisjelzővel!

A nulla és a föld fázisairól

A kapcsolódó iparágak (pl. Építőipar) számára végzett villamos munkák előállítására vonatkozó biztonsági előírások (PTB), az elektromos szerelőeszközök (PUE) és az előírások (SP) egyértelműen csak a földelő vezetékek szigetelésének színét szabályozzák – sárga, zöld csíkkal; az A, B, C és nulla fázisvezetők színei csak ajánlottak. Ennek oka az, hogy azokban az országokban, ahol az egyetlen elfogadható, elszigetelt semleges tápellátási rendszer (Németország, Japán stb.), Az A fázist szokás fehér vagy világosszürke színnel jelölni, ezért válasszon a kereskedelemben kapható kábelek közül, amelyek alkalmasak a lakás vezetékezése „csomó nélkül, akadály nélkül” nem mindig lehetséges.

A csillár nehéz …

15 kg vagy annál nagyobb tömegű mennyezeti lámpatesteknél az 1. rúdra vagy zsinórra történő felszerelés már nem tekinthető elég megbízhatónak. Ezeket 3-4 ágú láncra vagy kötélbölcsőre kell felakasztani. 1 ágnak a lámpatest teljes súlyát a fejtér háromszorosával kell megtámasztania.

A bölcsőt egy háromszög alakú vagy négyzet alakú, acélból készült, 5 mm vastag acéllemez rögzíti, pos. 7. ábra. A rögzítési pontok száma 4, illetve 5. A középpontban lévő rögzítési pont kötelező: nélküle, ha az egyik sarokrögzítés túlzottan meggyengül, a mechanikai terhelés a következő leggyengébbre „ütközik”, a rugózás a dominó elvének megfelelően kitör és a csillár „ hirtelen ”összeomlik.

A sarok rögzítési pontjait egy feltételes körön (piros pontozott vonal) kell elhelyezni, amelynek centiméteres átmérője legalább 0,85 a csillár tömegének kilogrammban. Mindenesetre a legkisebb távolság a beton mennyezet furatainak középpontjai között 9 átmérőjüktől kell, hogy legyen, mint a deszkán lévő kétpontos felfüggesztés esetén, lásd fent. A bölcső ágainak fülei vagy kampói az alaplemezhez vannak hegesztve. Házi fűzőlyukak készülhetnek 6 mm-es drótból.

… és ultrakönnyű

Felfüggesztő eszköz ultrakönnyű lámpatesthez

A hobbisták sok felszerelést készítenek eldobható műanyag edényekből, PET-palackokból és papírból. Súlyuk elhanyagolható, ezért először is megengedett a patront a lámpaernyőbe / plafonba szerelni ugyanabból a kebabpálcából, lásd 1. ábra. Ebben az esetben vegye az E17 vagy E10 patront fülekkel, lásd az 1. ábrát. bal. A patron "fülét" varró tű segítségével egyszerűen cérnával, vékony rézhuzallal vagy horgászzsinórral kötik a botok célkeresztjéhez.

Elektromos lámpatartó fülekkel

Másodszor, a könnyű lámpa felfüggesztése is készülhet bölcsőből, de horgászzsinórból. A mennyezeti sapkában ágai a kábellel együtt kerülnek bevezetésre, akárcsak egy zsinóron található csillár. Egy ilyen felfüggesztés szinte láthatatlan. Ha a kábelt (visszahívás, sehol nem szabad meghúzni, megcsipkedni vagy lenyomni) csavarja vagy csavarja spirálban, akkor egy tudatlan vendéget először meg lehet döbbenni: lebegés? telekinézis? szupravezető és mágnesek?

Állólámpa

Az azonos tervezési és technológiai elveken alapuló állólámpa általában fordított csillár egy merev rúdon, némi különbséggel, pos. 3. ábra. fent lámpatest kialakítással. Először: a rúd (amely már állvány) acélcsőből készül, amelynek belső átmérője 10 mm, falvastagsága 1,5 mm. Gyűrű – 0,7 mm-es horganyzott. Másodszor: az acél alkatrészek összes kötését forrasztják.

Továbbá az állólámpa alsó tartójában kellően nehéz és kiterjedt szerkezetet kell kialakítani az állvány aljának rögzítésére. A kb. 450×450 mm keresztmetszet egy 100×100 mm-es tölgyfa rúdtól egy standard állólámpa alá kerül. A rack külső átmérője mentén középen 75-80 mm mély vaklyukat fúrnak, és rögzítő ragasztóval ragasztják az aljzatba. Ragasztják az állványt az állólámpa polcára is. Kivitelben és szilárdságban egyaránt hasznos lesz egy 60 mm átmérőjű és 2 mm (acél) vagy 4 mm (alumínium) vastagságú csiszolt alátét felhelyezése a ragasztóra. A leírt kialakítás lehetővé teszi egy amatőr számára, hogy megrendelésre gyártott alkatrészek nélkül végezze el az állólámpát.

Asztali lámpa

Az építési elvek alapján működő asztali lámpa még egyszerűbb, mint egy állólámpa, pos. 4: kellően masszív és szilárd alap (fa, műanyag), a tengely mentén átmenő lyukkal. A lámpaernyő gyűrűt a lépcsőre helyezzük és önmetsző csavarokkal rögzítjük. Ekkor egyidejűleg megnyomja a lámpaernyő-hosszabbítók bajuszát, és nem lóg.

Megjegyzés: A kerámia vagy üveg edényekből készült asztali lámpa alapjához egy gombostetőt kell készíteni, amelynek nyakán lépcsős lyuk van. A legalkalmasabb anyag erre a műanyag.

Kültéri világításhoz

Kisfeszültségű kábel saját belépése a kültéri lámpába

A megvásárolt 220 V-os kültéri lámpákat otthagyjuk: lehetetlen "örökké" elkészíteni a hálózati feszültségre szolgáló lezárt tömszelencét és egy üveggel lezárt házat otthon is. 12 V feszültségig fogunk dolgozni, akkor a kábeltömszelence meglehetősen egyszerűnek bizonyul, lásd a 7. ábrát. És ha a fényforrást egy áramstabilizátor táplálja, akkor egyetlen rövidzárlat sem lesz ijesztő.

Ez azonban nem biztos, hogy áramot jelent: a 21. században a kertben vagy egy pikniken történő ideiglenes megvilágításhoz a hétköznapi gyertya gyakran kényelmesebb és olcsóbb, ugyanakkor romantikusabb is. Néhány perc alatt pedig saját készítésű gyertyalámpát készíthet egy kávéskannaból, lásd a videót:

Videó: DIY gyertyalámpa egy kávéskannaból

Egy ilyen lámpa alkalmas izzó számára is; akkor nincs szükség szellőzőnyílásokra, és a hordozó fogantyú a fedélhez rögzíthető, ami megbízhatóbb.

Az állandó kültéri lámpatestnek már elektromosnak kell lennie. A fő probléma itt a megbízható tömítés. Itt ismét egy csavaros fedéllel ellátott üvegeszközök segítenek: egy tégelyből jól kijön egy kültéri lámpa. Ebben az esetben, mivel erősebb fényforrásra van szükség, jobb, ha egy tartályt tartunk védelem alatt. A kábel tömszelence úgy készül, hogy a fedelet egy kerek hegyes rúddal lyukasztják ki. A teljes tömítés érdekében az akvárium-szilikont egyszerre és belülről visszük fel a fedél peremére, mielőtt lecsavarjuk.

Az "egyszer és mindenkorra" világítótest nagyon megbízható és tartós fényforrások használatát feltételezi. Minőségére és spektrumára vonatkozó követelmények háttérbe szorulnak, mert ez nem egy megvilágított lakó- vagy munkaterület. Ezeket a körülményeket figyelembe véve jobb, ha egy kültéri lámpát készítünk a tornácon, vagy mondjuk a garázs bejáratánál, egy LED-szalagból: meglehetősen erős megvilágítást ad elhanyagolható áramfogyasztással. Egy ilyen lámpa készítésének példáját lásd:

Videó: DIY kerti lámpa 15 perc alatt

A kertben és általában a helyszínen nagy fényerőre már nincs szükség, itt általában csak azért, hogy ne hagyjuk el az ösvényt, és ne lássuk a fürdő, a pince, az istálló vagy a fürdőszoba ajtaját. De nagyon-nagyon kívánatos, hogy a kerti lámpa autonóm legyen: itt nem az áramköltségekről, hanem a kábelköltségekről van szó, és ki szeretne egy jól ápolt területet árokkal árasztani?

A napelemek (SB) és a tartalék akkumulátor (akkumulátor) által működtetett kerti lámpák kereskedelemben kaphatók, de drágák vagy rövid életűek. Próbáljuk meg kitalálni, hogy meg tudjuk-e csinálni egyedül, főleg, hogy teljesen lehetséges saját kezűleg napelemet készíteni:

• 4 fehér LED, mindegyik 20 mA áramerősséggel, tejüvegből vagy matt műanyag palackból készült árnyékban, többé-kevésbé elfogadható a kertészeti igényekhez, megvilágít egy 4-5 m átmérőjű kört. 10 mA árammal mindegyik a fényfoltban, akkor is látható lesz, hol van a kő, és hol a gödör. Átlagosan összesen 60 mA.
• Az akkumulátornak, figyelembe véve a téli gyenge feltöltést és a hidegben a kapacitás csökkenését, legalább 30 órán keresztül biztosítani kell a világítótestek maximális áramát. Eladó 2500-3500 mA / h teljesítményű, -20-ig fagyálló ujj típusú akkumulátorok. A legkevesebb megengedett akkumulátor kapacitást 2500 mAh-nak vesszük.
• Feszültségesés a világító diódán kb. 2 V. Az akkumulátor teljes áramfogyasztásának és kisütési módjának stabilizálása érdekében, amelytől az erőforrása jelentősen függ, kétszer annyit adunk a kioltó ellenállásoknak, és az akkumulátor teljes feszültsége 6 V.
• Az SB-nek, figyelembe véve a Ni-Cd akkumulátor 74% -os energiahatékonyságát, kb. 75 mA. A közepes szélességi fokú télre 100 mA névleges áramot veszünk fel.
• Továbbá, figyelembe véve az akkumulátor hatékonyságát az energia- és feszültségveszteségek tekintetében a töltés során, 9 V SB feszültséget veszünk fel.
• Annak érdekében, hogy az akkumulátor erőforrása ne essen le a túltöltésből, a túltöltési áram nem haladhatja meg az óránkénti kisülési áram 5% -át. 2500 mA / h akkumulátorkapacitással és 100 mA rövidzárlati árammal ez a feltétel fennmarad, 3500 mA / h akkumulátorral, még inkább. Vagyis drága és összetett töltésszabályozó helyett egyszerűen szilícium egyenirányító diódát helyezhet el.

Az ábrán egy autonóm kerti lámpa diagramja látható, amelyet a leírt körülmények figyelembevételével építettünk:

Autonóm kerti lámpa vázlata napelemekkel

Az egyszerűsége ellenére a benne lévő akkumulátor soha nem kerül az aktív közeg lebomlásába a túltöltés miatt, és csak kivételes esetekben érhet el mély lemerülést; ezért élettartama továbbra is normális, ha zord hőmérsékleti körülmények között használják. A legfontosabb itt az SB. Belső ellenállásuk nagy és nemlineáris, a teljesítménytörvény szerint növekvő terhelési árammal növekszik, ennek eredményeként az SB rövidzárlati árama csak valamivel több, mint a névleges. Ebből a szempontból jövedelmezőbb olcsóbb poliszilícium SB-ket használni ebben a sémában.

A CU vezérlőegység bezárja az S kapcsolót, amikor az SB feszültség a „szürkület” szintre csökken. A VD1 ekkor már lezárult, és az akkumulátor töltése leáll. Az UU akkumulátorához csak áramellátás céljából csatlakozik. Kapcsoló – dióda vagy tranzisztor optocsatoló vagy elektromágneses relé; ebben az esetben a nádkapcsoló jobb, mert egy hagyományos kisfeszültségű tekercs több áramot vesz fel, mint az összes LED. Ebben az esetben lehetetlen a tirisztoros optocsatolót S-ként használni: a nyitott tirisztor bezárásához a rajta keresztüli áramnak nagyon kis értékre, gyakorlatilag nullára kell esnie. Mivel az áram állandó, a tirisztor, miután kinyitotta, nem "áll le", amíg az akkumulátor teljesen le nem ül.

Az akvárium világításáról

Speciális lineáris fénycsöveket használnak az akváriumok megvilágítására. Nem úgy, mint a virágpolcokon található fito lámpák: az akváriumlámpák választéka a víz optikai tulajdonságaihoz és a vízinövények létfontosságú igényeihez igazodik. Mindkét lámpa nem alkalmas a helyiségek általános megvilágítására: a fotoszintézist támogató fény egyáltalán nem mindig hasznos az emberi látás szempontjából.

Akvárium világítás

Az akváriumban lévő halak a legelőnyösebbek, ha elölről, a nézőüveg oldaláról érkező, meglehetősen gyenge diffúz fényben néznek ki, a növények esetében pedig a felülről érkező erős közvetlen fény jobb. Az akvárium fényének elrendeződése, amely mindkét feltételnek megfelelő fényáramot képez, a bal oldalon látható. A belülről érkező reflektor fehér öntapadóval van beillesztve, vagy szaténfényű akril zománccal festett. A halak ebben a fényben minden színükkel játszanak.