Hogyan készítsen medencét az országban a saját kezével?
Az ország saját medencéje csábító ötlet, amely egy külvárosi terület minden tulajdonosát izgatja. Miután kellemes fürdésről álmodozott, sokan elhalasztják a víztározó építését, túl drága vállalkozásnak tartva.
Próbáljuk meg kitalálni, hogyan lehet saját kezűleg medencét készíteni saját kezűleg, külön költség nélkül és jó minőségben. Reméljük, hogy áttekintésünk segít megérteni egy ilyen szerkezet felépítésének jellemzőit, és a kétségekről a gyakorlati cselekvésekre elmozdulni.
Építési lehetőségek
Az álló medence építésének két fő lehetősége van:
- Beton tál (a helyszínen készül);
- Egy kész edény polipropilénből vagy üvegszálból (a gödörbe telepítve).
Nem vesszük figyelembe a hordozható felfújható és vázszerkezeteket, mivel ezek nem igényelnek építési munkát.
Melyik lehetőséget választja, minden nyári lakos maga dönti el. Megjegyezzük azonban, hogy a betontál saját kezű építésének költsége drágább, mint a polipropilén "fürdő" vásárlása és felszerelése. De a monolit betonnak fontos előnye van – bármilyen formájú, mélységű és méretű medence önálló gyártásának képessége. A kész műanyag tálak lehetőségei nem annyira változatosak.
Az építkezés előkészítése
A medence nem lakóépület. Mindazonáltal, amikor előkészíti a szabadtéri medence építését egy nyaralóban, helyesen kell kiválasztania a helyet.
A mesterséges víztározó működésének egyik legsúlyosabb problémája a szél által hozott levelek és törmelék rendszeres tisztításának szükségessége. Ezért a szakértők azt javasolják, hogy a medencét a hosszú oldalukkal az uralkodó szél irányába helyezzék el. Ebben az esetben a szennyező anyagok vízbe dobása minimális lesz.
A második szabály az, hogy a közelben nincsenek fák és bokrok. A lombhullató növényzet nemcsak tisztítási problémákat okoz, hanem árnyékolja is a medencét. Ezért a benne lévő víz nem melegszik fel jól. A medencét nem szabad alacsonyan fekvő területeken elhelyezni, hogy ne váljon az esővíz „vízelvezető gödrévé”.
A tápkút és a fürdőtározó közötti távolságnak minimálisnak kell lennie, hogy ne pazaroljon extra energiát a víz szivattyúzására.
Amikor kész műanyag tál használatáról dönt, ne feledje, hogy csak mély talajvízzel rendelkező területeken szabad elhelyezni (a szezonális vízemelkedés maximuma 30-50 cm lehet a tál alja alatt). Ellenkező esetben sok pénzt kell elköltenie egy erős horgony előtét felszerelésére, amely nem engedi lebegni a tálat. Idézzük fel Archimédész törvényét: egy folyadékba merített testen a test térfogatával megegyező erővel nyomja. Ezért egy 20 m3 térfogatú medencetálat 20 tonna erővel kiszorítanak!
Miután eldöntötte a helyet, folytathatja a medence méretének kiszámítását. Attól függ, hogy hány ember veszi igénybe egyszerre a vízi eljárásokat. Az ilyen víztározó klasszikus aránya 1: 2, de kiválaszthatja saját sémáját. Előre figyelmeztetünk: ne ragadjon el a tál íves alakja. Az ilyen tárolókat sokkal nehezebb előállítani és karbantartani, mint a téglalap alakúakat.
4 fős család számára egy 3×6 méteres medence is elegendő lesz . Ha a fürdőzők között vannak gyerekek, akkor a tál alja ne legyen lapos, hanem ferde. Sekély része nem lehet 0,8 méternél mélyebb, 2 méter hosszú. Mély – 120-160 cm és 3 méter hosszú. Hagyjon 1 métert középen, hogy sekélyből mélybe mozogjon.
Gödröt ásni és felkészülni a tálra
A nyaralómedence építésének első szakasza ugyanaz. A monolit betontálnak és a műanyag edénynek is alapozógödörre van szüksége. A kézi ásás idő és erőfeszítés pazarlása. Ezért olyan kotrógépet kell rendelnie, amely néhány órán belül "durva" gödröt ás. Önmagának kell majd a kívánt alakot hoznia, mivel egy földmunkagép nem képes teljesen egyenletes és függőleges falakat készíteni.
Meg kell adnia a feladatot a vezetőnek. Ezért a munka megkezdése előtt jelölje meg csapokkal a leendő gödör kontúrját, és kérje meg őket, hogy a talaj enyhe "túlterhelésével" (20-30 cm-rel) ássák a tervezési mélységhez viszonyítva. Szükség van a homokágyakra, amelyek megvédik a műanyag tálat a kövektől, és a betontálat a fagyos talajfelhőtől.
A medencetál mind a négy oldalán 30-40 cm-es résekre is szükség lesz, amelyek egyaránt szükségesek a beton- és műanyagmedencékhez (oldalsó homoktöméshez és zsaluzat felszereléséhez). Feltétlenül vegye figyelembe ezt a pontot az alapozó gödör ásásának szakaszában.
Ha arra törekszik, hogy saját kezűleg építsen megfelelően egy medencét, ne temesse el teljesen a földbe. A nyaraló víztározójának falainak 20-30 cm-rel magasabbnak kell lenniük, mint a föld felszíne. Ez kedvezően megkülönbözteti a környező tájtól, és további akadályt jelent a szél által fújt levelek és por számára.
Homokos fenéktöltés befejezi az üvegszálas vagy polipropilén medence építésének első szakaszát. A viszontbiztosítás érdekében egyes építők inkább 20 cm vastag vasbeton esztrichet helyeznek a konténer alá, míg mások nem csak az alapot betonozzák, de a kontúr mentén erős műanyagot is képesek betonrétegbe "csomagolni".
Mi a legjobb tanfolyam az Ön számára? Úgy gondoljuk, hogy bölcsebb egy tál megvásárlása előtt egyeztetni a gyártóval. Garanciát vállal a termékére, ezért részletesen elmondja, hogyan kell felkészülni a műanyag medencére.
Vízszigetelés, megerősítés és betonozás
Az építkezés második szakasza a külső kommunikáció rendezése. Mind a beton, mind a műanyag polipropilén medencék nem tudnak teljes mértékben működni szennyvízcsatorna, szivattyú és szűrő állomás, víz- és áramellátó hálózatok nélkül.
Mivel a műanyag, a betonnal ellentétben, nem igényel vízszigetelést, ezt a költségtételt a becslésből áthúzhatja.
A betontál esetében az alapozógödör és a homokkészítés csak a munka kezdete . A durva homok vízelvezető rétegének alapos tömörítése után tetőfedő anyagot fektetnek rá. Jobb, ha nem takarít meg a vízszigetelésen, és 2 rétegben készíti el, az elsőt hosszirányban, a másodikat pedig keresztirányban terjesztve. Tetőfedő anyag kerül a gödör falaira 30-40 cm magasságig.
A tetőfedő anyag helyett speciális membránt rendelhet a tál vízszigeteléséhez. Sajnos elég drága. Ezért javasoljuk a kombinált lehetőség használatát: az alját tetőfedővel védjük, és a medencetálunk további kémiai összetétellel lesz szigetelve. A falakra és az aljára kerül a betonkeményedés befejezése után.
A szigetelés befejezése után folytatjuk az aljzat és a falak megerősítését . Ehhez kötött (nem hegesztett!) Megerősítésből készült keretet telepítünk. Ehhez 12 mm átmérőjű rudakat kell vásárolnia, dróttal meg kell kötnie és az aljára 15-20 cm oldalú rács formájában kell lefektetnie.
Erős tál létrehozása érdekében az alját megerősítő rudakat az oldalsó falakra engedik, anélkül, hogy 10-15 cm-rel a szélükre vinnék őket. Ezután a medence falainak vízszintes megerősítésével (20×20 cm-es cella) kötik őket. Az acél váz elkészülte után a panelt zsaluzhatja. Ne felejtse el megtenni benne az összes technológiai lyukat (lépcsők, túlcsordulás, vízelvezetés, világítás és vízellátás rögzítéséhez).
Ezután kezdődik a legfontosabb folyamat – a medence betonozása . Ideális esetben egy mozdulattal kell megtenni. Ebben az esetben a tálban nem lesz meggyengült kötés a friss és a beton között. Ha nincs elég ideje és energiája erre, akkor ossza fel a folyamatot két szakaszra: az alj betonozására és a falak kiöntésére. A tál betonjának nagyon jó minőségűnek kell lennie, ezért jobb, ha gyárilag veszi, mint saját maga. Ez felgyorsítja a betonozási folyamatot és biztosítja a szükséges szilárdságot.
Válasszon legalább M300 betonminőséget, lehetőleg hidrofób adalékanyaggal. A medence falainak és aljának vastagságának legalább 20 cm-nek kell lennie.
A második legfontosabb műszaki szerkezet, amely a medence mellett található, egy szivattyú és szűrő egység. A piszkosból piszkos vizet pumpálnak bele (vízbevitel). A homokrétegen áthaladva megtisztítják és újra bejutnak a tározóba.
Így néz ki egy nyaralóház legegyszerűbb vízkezelő rendszere. Ha a költségvetés megengedi, kiegészíthető ozonizátorral vagy ultraibolya lámpával ellátott lombik vízfertőtlenítés céljából.
A vízkezelő eszközök mellett a csúszó polikarbonát medence előtető sem lesz felesleges. Ez az elegáns pavilon megvédi a vizet a szennyezéstől, és kellemes árnyékfüggönyt hoz létre egy forró, napsütéses napon.
Az uszoda építésének becsült költsége
Ebben a kérdésben a meglévő kulcsrakész építkezési árjavaslatokra építünk.
Moszkvában a standard betonmedence 1 m2-es gyártásának hozzávetőleges költsége 35 000 rubel. Figyelembe véve, hogy a munka költsége ebben az összegben körülbelül 40%, önálló építés esetén könnyen kiszámítható egy ilyen tartály költsége: 35 000 x 0,6 = 21 000 rubel / 1 m2. Ha a medence mérete 3×6 méter, akkor az anyagok és felszerelések költsége 18 m2 x 21 000 = 378 ezer rubel lesz.
A műanyag (polipropilén) medencék ára kissé eltér. Itt az 1 m2 beépítésével és elrendezésével kapcsolatos munkakomplexum 25 000 rubelbe kerül az ügyfélnek. Figyelembe véve, hogy ennek az összegnek a 70% -át a tál költsége foglalja el, akkor független konstrukcióval kevesebbet spórolhat meg, mint a beton változatnál. 25 000 x 0,7 = 17 500 rubel / m2. A műanyag edénnyel ellátott medence (3×6 méter) önálló építésének teljes költsége 17 500 x 18 = 315 ezer rubel lesz. (27% -kal olcsóbb, mint a beton).
Kapcsolódó videók: