DIY kőműves blokkok + utasítás, videó és fénykép
Hogyan kell a blokkokat saját kezűleg tenni + lépésről lépésre
Tehát az alapozás öntése után megkezdődik egy meglehetősen kritikus szakasz, nevezetesen a tömbök lerakása, amelyet nem olyan nehéz megtenni a saját kezével, mint amilyennek tűnhet. Ma azt javasoljuk, hogy fontolja meg csak ezt a témát, és az alacsony cementtartalmú blokkokról fogunk beszélni.
Mielőtt elkezdené, érdemes elkészíteni az összes szükséges eszközt. Először is szüksége lehet olyan eszközökre, mint vödör, lapát és kalapács. Ezután élesítse magát speciális eszközökkel, nevezetesen egy kőműves csákával, simítóval vagy simítóval, orsóval és építési szinttel. A falak lebontásához szüksége lehet egy erős “krétának” nevezett szálra, valamint egy mérőszalagra.
A legjobb, ha egy szálra fogantyút veszünk a Stauer-től, mert tökéletesen fekszik a kézben és élénk sárga színű, amely alkonyatkor is jól látható.
Tartalom:
Mielőtt üzletbe kezdenék
Eszközök
Az elektromos szerszámokból szükség lehet lyukasztóra, darálóra (az erősítő rudak vagy sarkok levágására és átkötések létrehozására). Az oldat keveréséhez jó lenne, ha kéznél van egy betonkeverő, valamint egy hordó víz (fém / műanyag használható). A sarkokból jumperek készítéséhez hegesztőre van szükség. Ha két vagy több padlót tervez fektetni, akkor jobb, ha nem a kezével átfedő tömbökkel ellátott raklapokat szállít, hanem olyan teherkocsit használ, amelyet nem vásárolhat, hanem bérelhet a szerszámkölcsönzőnél.
anyagok
Közvetlenül a lerakáshoz alacsony cementtartású blokkokra, cementhabarcsra, vízre és homokra lesz szükség. Az átjárók, amelyek az ajtó és az ablak felett helyezkednek el, fémszerelvényeket, sarkokat vagy csatornákat igényelnek. Általános szabály, hogy az ajtók fölött szerelvényből készült áthidalót használnak, amelynek átmérője több sávban 1 és 1,4 cm között van, és jobb, ha ablakokra sarkokat használunk. Garázskapuk esetében a legjobb megoldás az, ha áthidalókat készítenek a csatornákból – sok függ a kapu súlyától és a nyílás szélességétől. Világítótornyokhoz szükség lehet fa lécre és tiplikre; az állványzathoz használjon táblákat és raklapokat, és mindezt szögekkel rögzítheti. Ha van építési kecske, akkor ez még jobb. Szeizmikus régiókban lakóházakra vagy A240 0,6 cm-es megerősítésre van szükség, de sokkal könnyebb megtalálni a rácsot és alkalmazni azt, és az üvegszálas megerősítést jobb, ha nem használja falként. Ha azt tervezi, hogy az egész házat homlokzati téglával borítja, akkor vágásra lesz szükség a kibocsátásokhoz, amelyeket egy varrásba kell zárni. Itt lehet használni üvegszálas megerősítést.
Munkafolyamat
Fal jelölése
Minden munka abban a tényben kezdődik, hogy meg kell tisztítani az alapot a törmelékektől és a portól. Ha az első emeletről beszélünk, akkor meg kell tisztítani az alapot, és ha a második és a magasabb emeletet fekteti, akkor az átfedéssel kezdjük. Elég ahhoz, hogy elkezdi seprűt sepríteni a falak helyén. Ahogyan azt korábban az alap lebontásakor tették, most helyesen kell lebontani az épület sarkait, hogy azok mindenütt egyenesek legyenek, mert ez lesz az utolsó pillanat, amikor mindent meg lehet javítani, mert egyébként geometriai hibák lépnek fel a mennyezeten és a tetőn. A legjobb megoldás a probléma megoldására az lenne, ha felhívnánk egy földmérőt, aki 0,3 cm pontossággal verte le a derékszöget, de ez több ezer rubelt fog fizetni, és általában egy ilyen mestert csak az épület vagy a túl hosszú házak lebontásával hívják.
A kis házak segítség nélkül lebonthatók. Ehhez kötéltekercsre és építőipari mérőszalagra van szükség, lehetőleg fémből. A technológia nagyon egyszerű: szárítsa meg a blokkokat, és mérje meg a kapott téglalap átlóját. A pontosság 0,3–0,5 cm tartományban van. Meg kell jegyezni, hogy a fém mérőszalag nem nyújt, hanem a fonalat vagy a ruhát meg fogja nyújtani. Ha nem tervezi a burkolat készítését, akkor a blokkot vagy a téglát az alagsori függőleges határán túl a tégla / blokk kb. 1/3-ig engedheti el. NE próbáljon meg visszaélni azzal, különösen, ha az épületek magasabbak, mint az 1. emeleten. Ha az épület fő sarkai ki vannak téve, akkor lehetséges egyidejűleg további sarkok beállítása, ha vannak. Ugyanakkor lehetséges a válaszfalak felállítása, különösen, ha nincsenek oszlopok, amelyeket a külső falakkal egy időben el lehet helyezni.
Csináld magad falazóelemek az első sorban
Az első sor lerakása megkezdése előtt ellenőrizni kell a függőleges alapzat minden jelét az alapon, mivel az első sor a legfontosabb szakasz. Ha nem szintezi az alapot habarccsal, vagy nagy különbségek vannak, akkor nagy a valószínűsége annak, hogy a falak repednek. Az ellenőrzést a szokásos vízmértékkel vagy lézeres szinttel hajtják végre, amelyet a jelölés során beállítottak. Ha a vízszinttől való eltérés legfeljebb 2 cm, akkor a szabálytalanságokat hozzáigazíthatja a megoldáshoz. Ha több, akkor jobb, ha az övet megtölti vasalással, és ellenőrizze, hogy a beton vízszintes szintje normális-e. Az első sort le kell fektetni a tetőfedő anyagokra, vágja le a tekercset felére és helyezze közvetlenül az alapra. Ennek célja a kapilláris nedvesség leválasztása a vak területről és a talajról.
A szeizmikus területeken, ahol a normál helyzet 6-nál nagyobb, tilos az ilyen vízszigetelés! Az oldalsó típusú szeizmikus hullám segítségével az épület elmozdulhat az alapozattól, és teljesen összeomlik. Ezért a vízszigetelést a megoldásból kell elvégezni, ha lehetetlen tetőfedő anyagot felvenni. Tehát a falazás megkezdése előtt ismételten ellenőrizze, hogy nincs-e törmelék az alapban, és megnedvesítse az alapot. Az oldatot az első sarokkőre, a második sarkot a szemben lévő sarokba helyezzük, lyukakkal lefelé, és a falazat magasságát is gondosan ellenőrizni kell. Ügyeljen arra, hogy szintén ellenőrizze a blokkok oldalsó oldalát és végeit, hogy minden csak függőleges legyen.
Ha az összes tömb pontosan vízszintesen és függőlegesen áll, akkor köztük húzza ki a zsinórt, és igazítsa be rajta. Most, ehhez hasonlóan, készítsen merőleges falat – ezt a technológiát „sarkok készítésének” hívják. Amíg elindítja a második és a harmadik sarkot, az első emeleten a megoldásnak ideje lesz a mobilitás elvesztésére, és a blokk szorosan fekszik. Miután ez megtörtént, megkezdheti az első sor tovább rakását. Ha ez szeizmikus régió, akkor tilos a pusztában fektetni. A munkáról beszélünk, amikor csak egy vízszintes sorokat fektetünk egy megoldásra, és a függőleges sorokat nem töltjük meg megoldással. Így a szabadkőművesek gyakran időt takarítanak meg, és miután a vakolatoknak nagyon kellemetlennek kell lenniük, és bezárniuk a repedéseket.
Ezért a végblokk oldalán helyezze be az oldat két részét az oldalakon, ahol az alapon / lemezen lévő blokk fel van szerelve, és óvatosan helyezze el a blokkot, majdnem megérintve a menetet. A csákány vagy simító könnyű megcsapolásával a blokkot be kell koptatni az első tömbbe, majd igazítani a menettel úgy, hogy a tömb kissé megérintse. Amikor minden kész, ellenőrizze az oldalsó oldal függőleges helyzetét. Hasonlóképpen csináljuk a fal többi részét is.
Falak és háló megerősítése
A második és az összes többi sor alig különbözik az első sor falazatától, de a fő különbség az, hogy a sarkokat – a szint mellett – a mellékvonallal kell ellenőrizni. Minél több sor, annál nagyobb a pontossága a mellékvonalaknak, mert a szintnek elég nagy hibái vannak. Általában a boltokban vásárolnak fém súlyok formájában, amelyekhez maguknak kell a kötelet rögzíteniük.
A rakomány megjelöléséhez készítsen egy kúpos alakú kalapot, hogy pontosan tudja, hol néz ki. Kőművesmunkákhoz és vakolatokhoz a legjobb nem vásárolt szilva, hanem örmény. Az építők találták ki annak érdekében, hogy pontosan és gyorsan elvégezzék a munkát, és senkit sem szabadon elvonni.
Igen, a szénsavas beton és nemcsak a saját kezével történő blokkolásához egy örmény alsóvezetékre lesz szüksége, amely alakja yule, és nem egy vékony kapron szál, hanem egy vastag kötél. A kötél második végén legyen egy cső, ahol a kötél közepén menetes lesz. A lyukon belül a kötél erőfeszítéssel halad át, a cső mögött pedig egy csomóba van kötve. Ugyanolyan méretű lesz, mint a mellékvonal.
A méréshez könnyen meg lehet mérni a kötelek szükséges hosszúságát, és a csövet a blokkhoz kell végezni, és leengedni. A könnyű érintés a függőlegességet jelzi, és más eltérések könnyen észrevehetők és időben kijavíthatók. Nem valószínű, hogy képes lesz ilyen vásárolni, de magad is meg tudod csinálni. Ezenkívül nem lesz felesleges hálót fektetni a „vandalizmus ellen”, mivel a legtöbb bűnügyi jelentésben gyakran láthatják lopások eseteit boltokban egy fa nélkül, jel nélkül, ahol egy fal megtörése miatt bejutottak az üzletbe.
Kőműves téglafal
Általános szabály, hogy a külső típusú falak blokkba vannak rakva, a belső falak pedig félig vannak. A válaszfalak kötésének a futásnak legalább a blokk 30% -ának kell lennie. Nem valószínű, hogy sikerül valami újat felhoznia. A külső falak különféle módon köthetők fel.
Ugrók a blokk falon
Az ablakok és ajtók kinyitása feletti blokkfalban jumpereket kell felszerelni, a tartó külső falakban pedig a falba való beágyazódás mélysége 0,2 méter lehet, 1,5 méternél nagyobb nyílásszélesség esetén pedig legalább 0,25 méter megengedett, egyéb esetekben az optimális érték 0,35 méter. Öntsd az összes betont, de ez kényelmetlen és hosszú. A megvalósításhoz be kell telepítenie a zsaluzat, meg kell erősíteni a térbeli keretet és kitölteni. Ebben az esetben a falazat felfüggesztésre kerül. Ha mindent megtesz, akkor ezt a módszert is használhatja – bár ez a legigényesebb, de a legolcsóbb is, és semmi sem fog kihúzódni a falból.
A kész jumperek nehézek, és egymás után többet választhatnak a falvastagság szerint. Ez a módszer sokkal gyorsabb, de 1-2 embernek nehéz lesz ezt megtenni, miközben az erdőben áll. Az építkezés során a magánház leggyakrabban szerelvényeket és sarkokat használ jumperként. A válaszfalakban 4-1 db vasbeton darab használható, mindegyik 4 darab, amelyet a kőműveiben megjavítanak, majd húzza le a deszkát alulról, majd állvánnyal szétterítse, és oldatot tegyen a rudakon keresztül. Amikor a cement kevésbé mozog, blokkok fektethetők. De a külső falaknál, amelyek sokkal vastagabbak, mint a válaszfalak, sarkokat használnak. Ehhez vágja le méretre, és hegesztse a megerősítést több helyen a köztük lévő csíkon keresztül. Ezután hajtson végre egy alapozót a fémre, hogy ne legyen rozsda, és telepítse a blokkra. Vigyen fel habarcsot a polcokra, és telepítse a blokkokat a lyukakkal felfelé. Ez lesz a legdrágább módszer, de nagyon megbízható és gyors.
Kőműves habarcs
Egy tipikus betonkeverő, amely képes kézműves / gyári körülményeket előállítani, körülbelül 10 vödröt tartalmaz. Egy keverőhöz fél zacskó M500 cement, 8 vödör homok és körülbelül 1,5-2 vödör habarcs szükséges. Ennek eredményeként csodálatos 1-5 megoldást kapunk, kiváló szilárdsággal. Bármilyen homokot elvihet, de jobb mosni, mert gyakorlatilag nincs zsugorodása. Annak elkerülésére, hogy az oldat leüljön, folyékony szappant kell hozzáadni hozzá. Ha jó, akkor az összes megadott arányra elegendő 0,8 liter, de néha olyan minőségű szappan is van, hogy 2,5 literre kell önteni – jobb, ha nem használja.
A keverési technológia a következő:
- Helyezzen el 2 téglát és tegyen közbe vasalást. A tetejére tegyen egy zacskót cementet, és igazítsa középen. Egy simítóval simítsa le a táskát az egyik oldalról, majd emelje fel a táskát a armatúrával. A cementet szépen fel kell osztani, felvágni és felét felhasználni.
- Öntsön 1,5 vödör vizet a keverőbe.
- Óvatosan öntsön be cementet és indítsa el az eszközt.
- Egy perc munka után egy kevés homokot fog önteni.
- Ha kész, adjunk hozzá vizet vagy homokot az oldat mobilitásának beállításához.
Felhívjuk figyelmét, hogy nem lehet folyékony és nem száraz – nem kell simítóval gördülni, hanem összecsukódni sem.
