Tartalom

1. Anyagok (szerkesztés)
2. Kerítésszerkezetek
3. Hogyan építsünk kerítést?
4. Videó: a hullámkartonból készült kerítés önszerelésének folyamata
5. Hasonlítsuk össze
6. Végül

A hullámkartonból készült kerítéseket ár / minőség arányban a legjobbnak hirdetik. Ez igaz: egy festetlen horganyzott kerítés 10 évig szolgál, és a gyártók 20-70 év garanciát adnak a GOST 24045-94 szerint tanúsított panelekre, a bevonat típusától függően. A kerítések építõinek javaslatai azonban azonnal riasztóak: a legegyszerûbb, festetlen, 1,8 m magas, a földbe hajtott oszlopokon – 900 rubel / rm-től. m. Ez jön ki, 6 hektáros (20×30 m) nyaralókhoz, 90 000 rubel. kapu nélkül? Szép üzlet!

További meglepetések tárulnak fel. Először a fordulatok: mindegyikért felár fizetendő. Ezután a keretet legalább alapozni kell, mit jelent az, hogy azonnal rozsdásodik? És fizetnie kell az alapozóért. Ennek eredményeként nem kevesebb, mint 1300 rubel / lin. m. a "költségvetés – költségvetés" kifejezésre. Önkéntelenül arra gondolsz: nem jobb, ha te magad szeded?

Ez a cikk úgymond fordított sorrendben készült: először megmondjuk, mit és hogyan kell saját maga építeni a kerítést, majd összehasonlítjuk egy egyedi gyártmányúval. Csak annyit kell tennie, hogy összehasonlítja a költségeket, megbecsüli a képességeit és eldönti, hogy mi felel meg a legjobban.

Anyagok (szerkesztés)

A "kerítés" házépítők leggyakoribb hibája az anyag rossz megválasztása. A kerítés anyagai mindent eldöntenek: megjelenés, szilárdság, tartósság, de helytelen csak az olcsóságot vagy csak a „meredekséget” üldözni. Különféle külső tényezők figyelembevételével kell választani.

Lap

A kerítés alapja profilos lemez, profilozott acéllemez, védőbevonattal. A kerítéshez ún. függőlegesen beépíthető falréteg. A tetőfedés és más fajták elsősorban az árra nem alkalmasak, sokkal drágábbak.

A fal hullámkartonját "C" betű jelöli; ezt követi a hullám (hullámok) magasságát jelölő szám, figyelembe véve a bevonat vastagságát, és kötőjelen keresztül egy szám, amely a lap gyakorlati szélességét milliméterben jelöli. Gyakorlati eszközök, amelyek figyelembe veszik a lapok átfedését az összeszerelés során. Volt. S15-1150. A lapok magassága 1440-4500 mm. Igaz, a 3000 mm feletti lapokat csak külön megrendelés alapján és a megfelelő áron szállítjuk.

Hullámkarton méretei

A kerítésekhez van egy C8 – C25 lap, de a legnépszerűbb a C15 (az ábra felett). Miért? Ügyeljen a profiljára. A felfelé irányuló sekély félhullámot (amelyet a piros nyíl mutat) engedelem nélkül levágják benne, így a lapok problémamentesen párosulnak, amint azt a bal felső sarokban található betét mutatja, és bármilyen gyártótól megvásárolhatja a C15-öt. Ez azt jelenti – olcsóbb.

De már C20-nál (az ábra alatt) ugyanazt a félhullámot apró növekvő engedéllyel vágják le. Ez előnyt jelent terhelt szerkezetek (például ideiglenes pavilonok falai) telepítésekor, de nem elengedhetetlen a kerítéshez. A gyártási technológia legkisebb megsértése esetén azonban a párzási lapok már nem "másznak" egymásba. Vásárláskor nem ellenőrizheti, bármelyik párlapon hibára lehet fény. Ez azt jelenti, hogy drága, bevált márkákat kell választania.

Fedezet és ár

"Meztelen" hullámlemez-lapokat nem állítanak ki. Eladó főleg háromféle bevonattal:

1. Horganyzott – 160 rubeltől / négyzetméterenként m. Nem egy lapra!
2. Polimer gyantákkal vagy zománcokkal festett – 230 rubel / négyzetméter. m.
3. Plastoizollal (módosított PVC) bevonva – 260 rubel / négyzetméter. m.

A horganyzott lemez további alapozást és festést igényel, nemcsak esztétikai okokból. A cink jól ellenáll a korróziónak, de fémként meglehetősen puha. A kerítés pedig a tetővel ellentétben a legporosabb levegőrétegben helyezkedik el. Nézze meg a szomszédos horganyzott tetőket: a horganyzott kerítés 1,5-2-szer kevesebb lesz. És mindenesetre, ha a kerítésnek van egy szabad alsó széle (lásd alább), akkor azt minden évben színezni kell.

A polimerrel festett lapok bármely éghajlati zónában 20 évig szolgálnak, feltéve, hogy az alsó perem szigetelt. Enélkül – fele annyit. Ennek oka nem a polimer festékek rendkívüli kopásállósága (kopás).

A Plastoisol lapjai a legkevésbé is ellenállnak: a mikroszkopikus homokszemcséket meglehetősen viszkózus PVC-be préselik, és maguk is létrehoznak egy védőréteget a későbbiekből. De a PVC nem tűri a túlmelegedést és különösen az UV-túlzott expozíciót, a felesleges közvetlen napsugárzás hatására morzsolódik és hámlik.

Ezért a drága plasztiszollemezek a Tver – Jekatyerinburg – Novoszibirszk – Blagovešcsensk vonaltól északra fekvő régiókban igazolják magukat. A borealis zónában kerítésük akár 50 évig is elállhat. Délre polimerrel bevont vagy horganyzott anyagot kell használnia.

Oszlopok

Kerítésoszlop

A lapok a kerethez vannak rögzítve, amely biztosítja a kerítés legnagyobb szilárdságát. A keret függőleges oszlopokból és a közöttük lévő hosszanti vízszintes kapcsolatokból áll – késés. Kicsit alacsonyabb lemaradásokról, de most foglalkozzunk az oszlopokkal.

A középső sáv legegyszerűbb és legolcsóbb módja a készen vásárolt oszlopok felvétele (lásd a jobb oldali ábrát). Akciósan, helyi kistermelőktől kaphatók, 260-300 rubelért. egy darab. A megfelelő kialakítású 6 hektáros telek kerítéséhez körülbelül 36 darabra lesz szükség, figyelembe véve a kapukat és a kapukat. Összesen – 9360-10800 rubel. Mondjuk azonnal: ha az oszlopokat saját maga készíti el a kiskereskedelemben vásárolt csőből vagy profilból, az nem kevesebb, plusz idő és munka költsége lesz. Kivételt képez a saját készítésű csavaros cölöpök kerítése, lásd alább.

Az ábrán látható oszlop valójában egy láncszemből készült kerítéshez készült, de tökéletes hullámkartonhoz:

• A teteje már tompa, nem lehet tartani attól, hogy a víz bejut.
• Van egy tolócsapágy, amely lehetővé teszi, hogy betonozáskor olcsó homokpárnával boldoguljon.
• A legtöbb esetben a mancsokban már lyukakat fúrtak. Ez lehetővé teszi, hogy a rönköket ne hegesztéssel, hanem csavarokkal (fém) vagy önmetsző csavarokkal (fa) rögzítse.
• Külön (drága) sarokoszlopokra nincs szükség; hogyan kell rögzíteni a rönköket ebben az esetben – lásd az 1. ábrát. lent.
• A mancsok lehetővé teszik a váz végponttól végig történő összeszerelését, és nem fedik egymást (lásd alább), ami lehetővé teszi a kerítés szilárdságának többszörös növelését.

A kerítés keretének sarkának összeszerelése

Mivel minden gyártó kész fémprofilokat vásárol az oszlopokhoz, a termék minősége nem függ az előállítás helyétől. Túlzott csapadékmentes helyeken, feltéve, hogy a talaj homokos vályog vagy vályogos, az oszlopokat egyszerűen bele lehet ásni. Zsíros, de nem áztatott és nem savanyú talajokon az is lehetséges, hogy olvadt bitument öntenek gyökérrészeikre, és tetőfedő anyaggal csomagolják. Feltéve, hogy az oszlop magasságának harmada elmélyíti, a kerítés elég erős lesz.

A házi cölöpökről

Homokos vályogokon és vályogokon olyan területeken, amelyek éves csapadékmennyisége legfeljebb 300 mm, a kerítés csavaros cölöpökön készülhet. Ugyanakkor a konkrét munka és az ásás teljesen eltűnik. Az árért ez másfélszeres megtakarítást eredményez: a pólusok furatait speciális berendezésekkel kell fúrni, lásd alább a technológiát.

A kész cölöpök iránt azonban nem kell érdeklődni: alapozásra szánják őket, képesek nagy teher viselésére és 50-120 éves élettartamra tervezték. Ezért az ár 2500 rubel. darabonként – vicces.

A kerítés cölöpjeit maga készítheti el a csövekből, ha az otthoni műhely megfelelő felszereléssel rendelkezik, és van erő és készség a kemény munkához:

1. A csövek végei "lándzsa" kúppá simulnak.
2. Legalább 3 mm-es acéllemezből 3 csőátmérőjű átmérőjű lemezeket vágnak ki (nagyjából, autogén módon).
3. Minden tárcsa közepén lyukat vágnak (szintén nagyjából) a cső külső átmérője + annak 15% -a mentén, és egy radiális hornyot vágnak.
4. A korongokat "propellerekké" tenyésztik, az ép cső testéhez "lándzsára" teszik, és hegesztéssel megfogják.

Lags

Néha találhat ajánlásokat fa rönkök behelyezésére a hullámlemez alá. Ez csak hülyeség: a fa és a hullámlemez abszolút szempontból nincs összehangolva egymással. Jobb, ha csak összeraksz egy kerítést.

A hullámkarton felszerelését csak egy téglalap alakú csőből származó fém rönkön szabad elvégezni. A sarok nem kerül a rönkökbe: a szükséges szélerősség nem lesz. A csatorna nehéz és drága. És egy professzionális 40×40-es cső körülbelül 90 rubel / rm-be kerül. m. Nem véletlenül vesszük a negyvenediket: a rönkcső szélességének másfélszer kisebbnek kell lennie, mint az oszlopnak, és az oszlop optimális csőmérete 60×60.

Önmetsző csavarok

A lapokat önmetsző présalátétekkel rögzítik a rönkhöz / oszlopokhoz (alátét formájában kiszélesített fejjel). Magának a fejnek hatszögnek kell lennie: 4-5 mm-es fémbe nem lehet behúzni csavarhúzóval vagy keresztfejű csavarhúzóval, csavarkulcsot kell használnia, vagy a megfelelő munkatestet be kell helyeznie a szerszámba. Természetesen a fémhez önmetsző csavarokra van szükség.

Az önmetsző csavarok átmérője 4-5 mm. A menetes rész hossza 2 lapvastagság + a cső falvastagsága + az önmetsző csavar testének átmérője. Összesen 2 mm + 2 mm + 4-5 mm = 6-7 mm jön ki. Az önmetsző padló minden egyes lapjához 5 csavar szükséges két rúddal vagy 7,5 három rönkkel. Mennyi késést kell beállítani – lásd alább.

A padló beszerzéséről

A hullámlemez eladók gyakran, amikor egy bizonyos minimális számú lapból vásárolnak, emellett felajánlanak egy korsó festéket is az azonos színű lap gyártótól. Ne utasítsa el, és ha nem adja meg, vásárolja meg. "Natív" festékre lesz szükség a csavarfejek festéséhez és a lapok kötéseinek festéséhez. Erre elsősorban a kerítés korrózióállósága miatt van szükség, és az esztétika itt a második helyen áll.

Videó: az olcsó hullámos kerítésekről

Kerítésszerkezetek

Kerítés szabad alsó éllel

A kerítés építése annak kialakításának megválasztásával kezdődik. Először itt kell eldönteni, hogy szabad (felemelt) alsó éllel lesz-e (lásd ábra), vagy a földbe temetjük-e. Az alsó résű kerítés feltétlenül szükséges, ha a terület lejtőn van és / vagy laza, úszó, vízzel borított talajon van. Ebben az esetben a talaj természetes elvezetésének megsértése nemcsak a föld hozamának csökkenésével, de esetleg az épület repedéseivel is tele van.

A porszél azonban az alatta lévő résbe fúj. A lényeg itt nem csak a kerítés mentén folyamatosan megjelenő törmelékhengerben van. Az utcai por jó csiszolóanyag, a legkisebb homokszemek idővel elhasználják a védőbevonatot, a padló pedig rozsdásodni fog. Tehát rendszeresen színeznie kell.

A második lehetőség az, hogy az aljára speciális U alakú védőprofilokat telepítenek (és felül nem fog fájni), ezeket lepedőkkel együtt értékesítik. Az alsó profilt szintén 3-5 évente kell festeni, ugyanakkor nem lesz olyan feltűnő, mint a lepedők a márkás lepedőfestésen.

Átfedés vagy végponttól végig?

A kerítés kereteit a kerek cölöpökön / oszlopokon át kell fedni, azaz hegessze a rönköket az oszlopok külső felületeire, és a padlóburkoló lapokat csak a rönkökhöz rögzítse. Tehát lehetséges (és gyakrabban mindent megtesznek), hogy a keretet négyszögletes oszlopokra állítsák össze. Ennek a módszernek az előnye az egyszerűség és a gyorsaság: egész lemaradványokat "hajtunk" és hajtunk. Ezért a profi kerítésépítők így dolgoznak.

De ha a kerítés téglalap alakú oszlopokon van, akkor van értelme magának túl sokat dolgozni, és a rönköket az oszlopok közé végétől a végéig telepíteni úgy, hogy külső felülete egybeessen. Ezután a lapok mind a rönkökhöz, mind az oszlopokhoz rögzíthetők. Szüksége lesz további csavarokra a fenti számhoz, pólusonként még 3-at adjon hozzá, de a kerítés szilárdsága sokat nő. Ez különösen akkor válik egyértelművé, ha isten mentsen, egy autó hajt be.

Hibák, méretek, több késés

A kerítés szilárdságát, megbízhatóságát és megjelenését (egyenletességét) befolyásoló legfontosabb tényező az oszlopok talajba mélyítése. A magasságuknak legalább 1/3-nak kell lennie, de ha az oszlopokat betonozzák, ez nem elég.

Helyes és rossz kerítések

A hullámkartonból készült helyes kerítés az ábra bal oldalán látható, a jobb oldalon pedig az oszlopok korróziójához és torzulásához vezető tipikus hibák:

• Az oszlop átszúrja a párnát, és a földbe megy. A fizikai kémia bonyolultsága miatt, amelyet itt nincs hol megvitatni, a korrózió többször gyorsabban megy, mint a földben.
• Egy lyuk egy beton "dudorban" az oszlop körül; az ok és az ok ugyanaz. A betonozást legalább a talajszintre kell vinni, és a legjobb, ha 40-60 mm deszkamagasságú zsaluzatot készítünk, és megemeljük a betondugót.

Egy másik gyakori hiba, hogy az oszlopokat tetőfedő anyaggal burkolják be, mélységük 2/3-át betonozzák, a többit homokkal töltik meg. A talaj nedvessége azonnal felhalmozódik az oszlop és a burkoló közötti kapilláris résben. Talaj mikro-élet jön vele, hogy gyorsan megbirkózni a fém bevonat, és – korrózió.

Ami a méreteket illeti, az oszlopok közötti távolság jelentős. Ha a keret átfedésben van, akkor a lap praktikus szélességének kétszeresével optimális lesz. Ha a keret végponttól végéig készült, akkor az oszlopok között legfeljebb 3 m-t tehet meg. Hogy mindkét módszerrel hová esnek a lapok illesztései, nem számít.

2 m-es lapmagasságig 2 rönkkel lehet megúszni, a lap tetejétől és aljától körülbelül 300 mm-re. Ha a lap magasabb, akkor kell egy harmadik, annak közepén. És ha a lap legfeljebb 1700 mm magas, akkor a lemaradásokat könnyűvé lehet állítani, nem 40×40, hanem 40×25 mm. Ezután egy éllel, függőlegesen széles oldallal szerelik fel őket.

A legegyszerűbb: egyenesen a földbe

A legolcsóbb, de egyáltalán nem gyenge kerítés akkor építhető, ha a helyi viszonyok lehetővé teszik, hogy az oszlopokat közvetlenül a földbe hajtsák, pos. 1 az 1. ábrán. Az oszlopok elmélyülése feltételesen látható. Ha a kerítés nem cölöpökön van, hanem téglalap alakú oszlopokon, lyukakat kell ásni alattuk, és magukat az oszlopokat 200 mm vastag homok (kavics) párnára kell helyezni. A gödör átmérője – a tolócsapágy 2 oldalán; standard oszlophoz – 300 mm.

Lehetetlen ásni széles lyukakat az oszlopok alatt egy lapáttal vagy egy vödör kotrógéppel: a talajszerkezet megsértése messze az oldalakhoz oda vezet, hogy az oszlopok hamarosan minden irányba "elmennek". A szükséges mélységű kézi fúrógép csak mély homokba vagy fekete talajba képes bejutni, de egyáltalán nem lehet kerítést építeni bennük alapozás nélkül. Következtetés: burmast kell bérelnie. És mennyit fognak fizetni a lyukért – nézze meg a helyet, az Orosz Föderáció árszínvonalához hasonló valami nem látható.

Lehetetlen 3-4 tucat cölöpöt tekerni kézi kapuval, folyamatosan szabályozva mindegyik függőlegességét két, egymásra merőleges síkban (elvégre nem lehet kijavítani, ha "elhagyott"), lehetetlen. Vagyis fel kell vennie egy mini kotrógépet cölöpfóliával vagy azonnal fúróval (szinte mindegyik fel van szerelve). Ezért még egy feltétel a kerítés-árok építésének lehetőségéhez: hozzáférés a szükséges speciális felszerelésekhez. Ezért a látszólagos egyszerűség ellenére az ilyen házi készítésű kerítések nem túl gyakoriak.

Azok a körülmények, amelyek lehetővé teszik az oszlopok ásását / közvetlenül a földbe vetését (lásd fent), a legtöbb esetben lehetővé teszik a lepedők alsó peremének eltemetését is. De ebben az esetben meg kell védenie a rozsdásodástól, különben miért próbálja meg?

Házi árok lapát

A legegyszerűbb módszer egy keskeny árok ásása előre, és bitumennel történő feltöltése, miután a padlót a talaj tetejére telepítették. Ehhez azonban nem érdemes árokásó kotrógépet bérelni, jobb, ha ároklapátot készítünk magunknak, ez aztán hasznos lesz a kertben ásásra, domborításra, lazításra stb.

Hogyan lehet egy közönséges lapátból árokká válni, az egyértelműen kiderül a 2. ábráról. Ebben az esetben egy 10-12 mm átmérőjű megerősítő rúd darabja lesz a hangsúly a láb alatt. Tartós, a láb nem csúszik rajta, ugyanakkor sima domborulata nem vágja el a cipőt. Az ásási mélység beállításához több lapra van szükség a lapát fogantyújában. A rájuk helyezett hangsúly, hogy ne essenek ki, mindkét oldalon kis szegfűkkel ékelődnek.

Az oszlopösszetételről

Mivel a földkerítést speciális felszerelés nélkül nem lehet felszerelni, nem lehet megemlíteni egy ilyen típusú oszlopgépet. Egyszerűen pontosan a megadott mélységig bedugja a csöveket a földbe. Környékünkön ez a technológia nem elterjedt, de például Japánban szinte minden új, vékonyfalú rozsdamentes acélból készült oszlop oszlopokkal van felszerelve. Ha egy ilyen gépet elérhető közelségben talál, és kerítésre van szüksége az országban, ne feledje. Ez lesz a minimális lehetőség a munkaerő és a pénz költségei szempontjából.

Betonozással

Ugyanígy a bitumen segítségével el lehet különíteni a betonoszlopokon lévő kerítéslemezek eltemetett széleit a talajtól. Ekkor a munka sorrendje a következő:

1. Először is, nem teljes magasságig betonozzuk, várva a beton megkeményedését.
2. Árkot ásunk a lepedők alsó szélei alá.
3. Felszereljük a padlót.
4. Betont adunk az oszlopokhoz.
5. Miután a beton megkötött, öntsön bitument.

De ha az alapok és az idő megengedi, jobb, ha a padló alját is betonozták (az ábra 2. pontja). Ez különösen fontos szeles helyeken: a bitumen csak vízszigetelést biztosít, és a kerülete mentén egy szilárd betonszalag is nagy szélállóságot biztosít. A technológia ugyanaz, csak az 5. tétel van kizárva, és a 4. tételben betont adunk az oszlopok alá, és megtöltjük vele a padló alját. Hasznos, mint már említettük, a betonozást a föld fölé emelni egy leszerelhető deszkazsalu segítségével.

Tégla és hullámlemez

kerítés hullámkartonból és téglából

A téglából készült kerítés hullámlemezlemezzel gyakori jelenség. Egy magánház esetében meglehetősen szilárd megjelenésű (lásd az ábrát), nem látható, de 2-5-szer olcsóbb, mint egy siket tégla. A téglaoszlopokat azonban lehetetlen külön felállítani: egy nehéz szerkezet nagy terhelést jelent a talajra és a zsugorodást. Ennek eredményeként a kerítés nemcsak hullámban megy, hanem teljesen összeomolhat: a lemaradások egymás után húzzák az oszlopokat, mint a dominók.

Egy ilyen kerítéshez alapozásra van szükség, mint minden tőkeszerkezethez. A legjobb megoldás egy beton öv, 0,6 m széles; az oszlop 2 tégla falának felel meg. Mélység a talajba – középső szélességeken legalább 0,7 m, ebből 0,2 m esik a homokpárnára. Felfelé nyúlvány – 250-300 mm.

A "téglalapú" kerítésnél a lapok széleit nemcsak alulról, hanem oldalról is el kell szigetelni. Az ok ugyanaz: poros forgószél, és most a tégla részecskéi is bekerülnek a porba. Vagyis hornyokra (barázdákra) van szükség mind az oszlopokban, mind az alapzat teteje mentén, amelyekbe a lapok megfelelő élei belépnek. Ezután a lapok széleit cement-homok habarccsal lezárjuk.

A hornyok ütése lyukasztóval – maga is megérti, hogy ez nem munka, hanem öngúny. A probléma egyik megoldása a pos. 3. ábra. felett. A beton barázdája a szokásos módon fadarabbal van kialakítva.

Az oszlopokban barázdák maradnak. Kezelheti őket, szem előtt tartva, hogy most már kész, minden páros oldalú, háromnegyed és fél tégla eladó. Ezért megváltoztatjuk az oszlopok elhelyezésének módját. A szokásos helyett körbe öltözni – ahogy a 3. ábra 3. pontja mutatja. Tükörképben páros és páratlan sorokat helyezünk el, az ugyanitt látható módon. Marad lyukakat fúrni az oszlopok keresztmetszeteibe, rönköket tartani bennük, és felesleges barázdákat zárni a sarokoszlopokban tégla felével.

Igaz, ez a fektetési módszer nem túl gazdaságos: ha egy közönséges oszlop sorához 4 teljes méretű tégla szükséges, akkor egy "új" 2 + 3 3/4 + 1 fele = 4,75 tégla. 25 soros lefektetéskor (2 m magas kerítés) 20 oszlopon 250 tégla fut fel, teljes hosszúsággal, felesleggel számolva. Sőt, egy kész alépítmény magasabb áron kerül értékesítésre, mint a mennyiséget tekintve ugyanannyi teljes méretű tégla.

A tégla kerítés, egyformán, "valaki más" padlóval vagy masszív, leginkább tégla alapon néz ki. Ebben az esetben az alsó strobot úgy alakítják ki, hogy egyszerűen nem adnak hozzá egy téglát a szalag közepéhez (a fenti ábra 4. pontja). És szem előtt kell tartani, hogy a tégla alapja messze nem mindenhonnan készíthető. A körülmények nagyjából megegyeznek a kerítés közvetlenül a földbe építésével.

Az élkorrózióról

A fent ismertetett élekkel kapcsolatos óvintézkedések célja a lap szélének védelme. Itt, egy vékony vágáson, éles szélekkel, a védőbevonat először megsemmisül. Innen kezd kúszni a rozsda, és amikor csíkjai láthatóvá válnak, sokkal nehezebb megbirkózni vele.

Hogyan építsünk kerítést?

A kerítés kiszámítása egyszerű és nem igényel semmilyen tervet. A becsült hosszúságon alapul: 3 m a kerítésnél a fenékvázon, a lap 2 praktikus szélessége rezsicsúszásokkal. A technika a következő:

• A sarkokban – egy-egy oszlop.
• 2 oszlop egyenként – kapuval, kapuval, ha külön van.
• Megosztjuk a kerület hosszát a becsült hosszúsággal, az eredményt a legkisebb egész számra kerekítjük, ez lesz a köztes oszlopok száma.
• Elosztjuk őket egyenletesen a kerületen.

Ha többre kerekít, akkor még 2 oszlop jön ki. És minden egyes poszt legalább egy üveg vodkába kerül. Tréfa. És nem viccel – kissé széthúzhatja az oszlopokat anélkül, hogy elveszítené a szerkezet szilárdságát.

Ezután megszámoljuk a padló lapokat: elosztjuk a kerület mindkét oldalának hosszát a gyakorlati szélességgel. Kivonjuk szélességüket az oldalról a kapukkal, és minden maradékot külön oldalként számolunk. Felírjuk a lapok maradványainak szélességét, majd összegezzük és kiszámoljuk, hogy hány tömör lap kerül ki. Most egy nagyobb egész számra kerekítünk – az üvegekkel nincs vicc, lyuk keletkezik a kerítésben. Az egészet összerakva megkapjuk a lapok beszerzési mennyiségét.

Marad számolni a lemaradásokat. Ehhez ugyanazt a kerületet elosztjuk a profil eladási hosszával (leggyakrabban 3 m), és 2 késéssel 2,05-tel vagy 3 késéssel 3,07-gyel szorozzuk. Kis hegesztést / vágást adunk. Az eredményt darabokra kerekítjük egy nagyobbra, így lyuk nélkül ismét előkerül, és a farmon lévő nyírás jól jön.

Oszlopok telepítése

Az ügy folyamán korábban erről elhangzott valami. Az oszlopok a szokásos módon egymáshoz igazodnak – szorosan kifeszített zsinórok mentén, 30 cm-rel a talaj felett és az oszlopok teteje mentén. Először a sarokoszlopokat, majd a kapuoszlopokat, majd a köztes oszlopokat tettük közéjük. Csak akkor kezdjük el őket elhelyezni, ha a sarkok szilárdan a helyükön vannak. Mind a betonozáskor, mind a talaj visszatöltésekor ez legalább 3 napot igényel.

Az oszlopokat a zsinór mentén azonnal kiegyenlítjük, hozzáadva / kiválasztva egy homokpárnát, de legalább 15 cm maradjon, függőlegesen állítsa a felső zsinór és a vezeték mentén. Ha a kerítés felfelé / lefelé halad a lejtőn, akkor az oszlopokat csak sorban lehet végig igazítani mentén, és a függőlegességet az oszlop két szomszédos oldalán lévő vízvezetékkel kell ellenőrizni. Igazítsa az oszlopokat, miközben rögzíti őket.

Ha az oszlopokat beásták, akkor a gödörbe a talajt adagolva adagoljuk úgy, hogy 15-25 cm-es rétegek kerüljenek ki. Minden réteget feldarabolunk, ehhez egy hatvan fadarab vagy valami ilyesmi jól fog menni . Miután megtapasztaltuk a réteget, ellenőrizzük az oszlopot egy sorra és egy függőlegesre; ha szükséges – egyenlítsen.

Először töltse ki a betonoszlopok gödrét a mélység 3/4-ig. Amíg a habarcs nem kezd megkötni, sorban és függőlegesen egyengetjük, a gödörbe kövekbe ékelődve (ott hagyhatók) vagy műanyag fóliába csomagolt faékekkel – ezeket a habarcs megkeményedése és a beton után kell eltávolítani. – tette hozzá. Miután kiegyenlített, töltse fel az oldatot a tetejére, és várjon legalább 3 napot, amíg megszilárdul. Azt a tanácsot hagyjuk, hogy erősítsük meg az oszlopokat a habarcs megkötése és megkeményedése előtt, ideiglenes támaszok hegesztésével rájuk hagyjuk szerzőik lelkiismeretét. Hadd építsenek ilyen kerítéseket, ha valaha is építettek valamit.

A keret összeszerelése

Itt nincsenek nehézségek: a csövet a csőhöz tesszük, átmenetileg kötőhuzallal rögzítjük az oszlopokhoz, a rönköket a zsinór és a szint mentén igazítjuk. Ezután hegesztjük a késés ízületeit; ha nem esnek az oszlopokra, akkor rendben van. Ezután egyesével eltávolítjuk a hevedereket, hegesztjük az oszlopokat.

A keret összeszerelése csak akkor indokolt, ha az oszlopok oldalfalai közötti távolság egyenlő vagy kissé (20-30 mm) nagyobb, mint a rönk eladási hossza, különben sok pénz és munka megy el vágásba. Egy ilyen keret hegesztésekor először megfogják az ízületet, majd eltávolítják róla a hevedert, és a hézag teljesen hegesztésre kerül, mind a mancsokhoz, mind az oszlophoz. A keret felszerelése alapozóval és festéssel zárul.

Padló

A hullámkarton felszerelését a kaputól mindkét irányba végezzük, a lapokat egyenként elhelyezve. Így az összes "folt" a külterületre esik. Miután a saroklapokat szélesség mentén levágta, azonnal átfestjük a szakaszokat szokásos festékkel, kemény végű ecsettel szorosan meghajtva. Az élkorróziót szem előtt tartva pontosan ez az eset, amikor egy filléres megtakarítás több ezer túllépésbe fog kerülni.

A padló felszereléséhez késleltetésenként 3 csavarra lesz szükség a lapon: a kezdetektől fogva az első hullámban, a lapok közepén és a csuklón. A kereszteződésben lévő önmetsző csavar 2 lapot tart össze, ezért kiszámításakor félig önmetsző csavarnak tekintjük. Ha a keretet végponttól végig állítják össze, és a padló 2 rönkön van, akkor minden oszlophoz további 3 önmetsző csavart adunk, a rönk szintjén és középen közöttük.

Lyukakat fúrunk az önmetsző csavarokhoz, az önmetsző test menetének nélküli átmérője 1,15. Négynél 3,3 mm, ötnél 4,5 mm. Kisebb átmérőt nem lehet fúrni, az önmetsző csavar anélkül, hogy teljesen belépne, megfogja, hogy ki kell törnie és újra át kell fúrnia a lyukat.

Csavarozás előtt az önmetsző csavart és annak lyukat olcsó zsírral kell megolajozni: zsírral, zsírral. Olcsó – egy év alatt bitumenesítik, és a kapcsolódó alkatrészeket megbízhatóan védik a korróziótól. A fej alól kiszorított asszisztens (kerítést nem lehet tenni) azonnal petróleummal megnedvesített ronggyal eltávolítja, és a csavarfejet szokásos festékkel megfesti, vágásba hajtva.

Ha a telepítés után is maradt festék, akkor érdemes a festéseket a lapok illesztésén át festeni. Ez megvédi őket a portól és a korróziótól. Most még védőprofilokat kell alkalmazni, bezárni a lapok széleit a barázdákban, ha az oszlopok téglák, akkor a kerítés készen áll.

Videó: a hullámkartonból készült kerítés önszerelésének folyamata

Hasonlítsuk össze

Most megbecsülheti, hogy mennyivel olcsóbb lesz magát a kerítést betenni. Itt vannak a számításhoz hiányzó adatok:

1. Csík alapozás a középső sávban. – 5000 rubeltől. négyzetméterenként m lemez.
2. 300×1000 mm lyuk fúrása vagy egy halom burkolása egy mini kotrógéppel, mint a Bobcat – 200 rubeltől. a fekete földsávban.
3. 1 oszlop betonozása a kerítés alatt, a tulajdonos anyagain – 500 rubeltől. ugyanazon a helyen.
4. Tégla – a helyi díjak szerint a költségek régiónként nagymértékben változnak.
5. Egy jó kapu beépített kapuval 10 000 rubelért vásárolható meg.

De ne mélyüljön bele mélyen a számításokba. Már elvégezték, és azt mondhatjuk, hogy ha a munka ára az anyagköltség 100% -a, akkor azt ingyen fogják megtenni. Vagyis független végrehajtással a megtakarítás legalább kétszerese. Ami a lakóépület melletti kerítést illeti, főleg, ha csak az utcától véd, akkor is gondolkodhat: szépségre van szükség, de pénzbe kerül. De a vidéki kerítést mindenképpen jobb, ha magad csinálod.

Végül

A fedélzet, akárcsak a tégla, az épületszerkezetek egyik eleme, amelynek technológiája nagyon rugalmas. Összehasonlításképpen: kérdezz meg egy kőművest, hogy melyik falazási módszer a legjobb. Nagy valószínűséggel rád bámul, mint Badamka elnöke Hakhluyandiya térképén. Minden a konkrét feltételektől és követelményektől függ, csak be kell tartania néhány alapelvet. Hullámkartonból készült kerítés esetén:

1. A kerítésnek szilárdan a földben kell ülnie; az oszlopok elmélyítéséről már szóltak.
2. A váznak (késleltetett oszlopok) a kapun kívül szerves szerkezetnek kell lennie.
3. A hullámkartonból készült kerítésszövet a végpontok közötti kereten, a többiekkel ellentétben, egy munkaköpeny, amely a terhelések jelentős részét elviszi.
4. A keretre van borítva – egy vitorla, amely emellett rönkökkel terheli az oszlopokat.

Ennek ismeretében a helyi viszonyok alapján egyszerűsíteni és csökkenteni lehet a meglévő technológia költségeit. Vagy saját fejlesztése.